Дорога на Томпуду
Последние несколько лет походы на озеро Байкал стали для многих традиционными. Четыре миллиона туристов каждый год обживают красивейшие местные курорты, такие, например, как Аршан и Гоуджекит, или устремляются во всемирно-известную «Мекку» - остров Ольхон.
В этом огромном потоке «покорителей» Байкала особняком стоят любители активного отдыха. Самые любознательные и настойчивые из них прокладывают свои собственные интересные маршруты. Одной из основных задач нашей группы всегда было последовательное знакомство с заповедными местами.
Байкал – неповторимое чудо природы. Чем больше соприкасаешься с ним, тем больше сознаешь его необъятность и уникальность. Побывав два года назад на северо-восточном Прибайкайле, - Подлеморье, как называют его тунгусы, мы снова вернулись сюда этим летом. Мы – это группа опытных туристов, борчан и нижегородцев, из восьми человек. Несмотря на то, что, как пишут статистики, солнечных дней на Байкале не меньше, чем на Черноморском побережье, и август здесь - самый теплый месяц, нам не повезло. Весь поход прошел в сырости и тумане под «аккомпанемент» непрекращающегося дождя. Многочисленные ручьи и речушки, встречающиеся на пути нашего следования, вспучились бурными потоками. Часто приходилось валить деревья, наводя переправу, или переходить вброд, купаясь в ледяной воде.
Вначале наш маршрут проходил по территории Фролихинского заказника, названного по имени озера Фролиха. В нем водится реликтовая рыба – голец-даватчан. О ней мы много слышали в Иркутском краеведческом музее. Гораздо приятнее нам было держать ее трепещущую в руках в качестве трофея спиннингиста. Не каждой целенаправленной экспедиции выпадала такая редкая удача. Рыбалка и трехдневный отдых на живописном озере, окруженном со всех сторон горными вершинами, были впечатляющими. Но на этом наш безмятежный отдых вскоре и закончился. Дальнейший пеший 50-километровый переход на реку Томпуду, впадающую в Байкал, превратился в сплошную изнуряющую водную процедуру при температуре не превышающей 8-10 градусов. Непроглядная мгла окутала перевал, откуда нам предстоял сплав на катамаранах. Как говорят: за что боролись на то и напоролись. Вперед, романтики!
Река Томпуда граничит с территорией Баргузинского заповедника. Это одно из первых научно-исследовательских учреждений на Байкале. Он был основан постановлением Иркутского генерал-губернатора 17 мая 1916 года для восстановления популяции знаменитого на весь мир баргузинского соболя, «тому голову сечи». В начале ХХ века соболь в результате неограниченной добычи оказался на грани исчезновения. Но к 1960 году были полностью восстановлены ареал и ресурсы баргузинского соболя. Сейчас богатства заповедника охраняются, по долинам рек проложены лишь тропы для научных сотрудников. Одна из них служила нам основным путеводителем наряду с картой и компасом. Посчастливилось увидеть и соболя. Затаившись среди хвои высокого кедра, он с любопытством наблюдал за нашим передвижением. Кедровые же леса - неоценимое богатство тайги. Редкого человека не поразит красота этих могучих исполинов, закаленных сибирскими морозами. Правильное ботаническое название этого дерева – сосна кедровая. Во второй половине августа созревают кедровые орешки – на радость бурундукам и птицам - кедровкам. Самое удивительное в поведении кедровки – это ее способность находить зимой под глубоким снегом спрятанные в лесной подстилке кладовые. Оказывается, одна птица делает около 20 тысяч тайников, разбросанных на большой площади. Кедровыми орехами кормится и бурундук. В их кладовых находили до 15 кг орехов. Собственность бурундука часто разоряется медведем. Следы лап на тропе и когтей на стволах деревьев то и дело напоминали нам, кто настоящий хозяин тайги. А вездесущие бурундуки не прочь были пошарить в наших палатках в поисках туристических деликатесов.
А тем временем неподвластная стихия романтики дальних странствий упрямо влекла нас за собой, попутно награждая ощущением всепоглощающей сырости. Холодный туман лишал возможности обзора и правильной ориентировки, создавая комплекс неуверенности.
Чем выше поднимаешься в горы, тем суровее становится природа. Лишь в долинах рек леса отличаются разнообразием. А у таежных рек своя удивительная жизнь. Сюда на водопой осторожно пробираются кабарга, лоси и изюбры. Хариусы стаями поднимаются вверх по течению рек, легко преодолевая каскады порогов. Именно вдоль ручьев и рек издавна пролегли в лесных зарослях звериные тропы, служащие своеобразными путями-дорогами в тайге, которыми уже не одну сотню лет пользуются и медведи, и олени, и человек. Вдоль рек и ключей ставили свои зимовья русские охотники. Сохранилась эта добрая традиция и до сих пор. Приятно было нам, насквозь промокшим, прошагавшим по тайге десятки километров, хоть на какое-то время обрести кров и возможность просушиться, растопив печку-буржуйку.
Через пустоши, луга, кары и горные тундры звериные тропы ведут к озерам, доступным переходам через речки, на перевалы, в обход обледеневших вершин и горных скал. Чем выше поднимаешься, тем реже и однообразнее растительность. На границе леса растет лишь самое выносливое дерево – лиственница, за ним кедрово-пихтовый стланик, а дальше карликовая береза – неумолимый признак начинающейся горной тундры, а еще дальше – только камни, мхи и лишайники. Причудливая страна – высокогорье. Нескончаемой цепью тянутся острые пики, гребни вершин, скалы с их трещинами и расщелинами, карнизами и уступами, осыпями и снежинками. Тот, кому приходилось спускаться или подниматься по крутым осыпям на склонах гор, знает, насколько это опасно. «Живые» камни могут в любой момент выкатиться из-под ног, увлекая за собой соседние. На нашем маршруте 400-метровый спуск в долину реки Томпуды с рюкзаками за плечами по крупноглыбовой осыпи, называемой иначе курумником, занял более трех часов. Он потребовал больших физических усилий и предельного психологического напряжения.
Это место называется порог Аквариум. Отсюда началась водная часть маршрута, изобилующая множеством камней в русле и красивыми разноцветными скалами по берегам, сжимающими уносящуюся вдаль извилистую ленту клокочущего потока реки. Практически весь сплав проходил в широком живописном каньоне, хотя порой попадались нам невеселые места - в беспорядке поваленные обгоревшие черные стволы деревьев. Это напоминание о лесном пожаре, разбоем пронесшемся когда-то по живому лесу. Обычной причиной возгорания считаются сухие грозы, но нередко виновником трагедии становится человек. Незатушенный костер, брошенный окурок могут моментально вызвать огненную бурю.
Удивительно быстро прошел сплав по короткой и стремительной реке Томпуде. Развеялось ненастье - горы как бы расступились и вот мы снова любуемся Байкалом. Ведь говорят же: на Байкал можно ездить всю жизнь, и всегда будешь удивляться его неповторимостью.
В предгорьях и на побережье Байкала находятся такие творения природы, как термальные источники. Температура их колеблется от сорока до восьмидесяти градусов. В бухте Хакусы мы испытали на себе их целительные свойства. Ключ Хауксы - самый мощный. За сутки из него изливается четыре тысячи кубических метров минерализованной воды с температурой 44 градуса.
Наш трехнедельный марафон по стране Подлеморья завершается. Кончается последний день пребывания здесь. С крутого берега открываются просторы водной глади Байкала. Заходящее солнце словно волшебной кистью раскрасило озеро розовыми и синими бликами. Солнце скрылось, а заря продолжает гореть, словно с картины Рериха, окрашивая окружающие гребни Баргузинского хребта. В такие мгновения не хочется думать о сложной экологической обстановке некоторых регионов Байкала, о существовании здесь целлюлозно-бумажного комбината, об исчезновении некоторых видов животных и птиц. Пусть будет примером возрожденная судьба местной фауны и баргузинского соболя, доказательство того, что человек по своему желанию и доброй воле своими руками может и должен воскресить и сберечь эту прекрасную данность – природу!
Рук. похода А.Серебровский
"Борская правда" № 146 (13047) 27.10.2003 г.