В поисках затерянных водопадов

Информация об авторе
finn
Нижний Новгород
Дата регистрации: 27.10.2010 13:54:27
Предыдущий визит: 03.12.2016 04:57:02

Автор: 
Регион:Восточный Саян
Туризм и путешествия:Пеший
Категория сложности: н/k (некатегорийный)
Рассказ-дневник-фотоотчет о девятидневном 140-километровом пешем походе в район Долины Вулканов (Бурятия), совершенном в июле-августе 2014 года и предшествовавшем сплаву по Жомболоку и Оке саянской.

 

В поисках затерянных водопадов

 Гордость Урда-Шана


Вступление

Заброска

День первый. Зимовье Хадарус - озеро Олон-Нур - озеро Терок-Нур 

День второй. Река Зун-Хадарус - река Барун-Хадарус - зимник у Долины Вулканов

День третий. Вулкан Перетолчина - падь Хи-Гол - ручей Ираг-Жалга

День четвертый. Озеро Харганата - река Хадарус - перевал Хушатэ-Дабан

День пятый. Река Дабан-Жалга - перевал Антэ-Нурский - озеро Антэ-Нур - озеро Хара-Нур

День шестой. Река Урда-Шан - ручей Мраморный - озеро Сараног - река Урда-Шан - озеро Хара-Нур - река Буштыг

День седьмой. Озеро Хара-Нур - река Саган-Сэр - лавовое поле

День восьмой. Река Хакта - озеро Бурсагай-Нур - река Бурсаг - река Жомболок

День девятый. Озеро Олон-Нур - зимовье Хадарус - 42й порог на Жомболоке

Выводы и рекомендации


 

 

Вступление 

Впервые в Долину вулканов судьба занесла меня в 2009-м году. Трехдневная радиалка от горячих источников в Хойто-Голе, через перевал Черби, к вулканам Перетолчина и Кропоткина, и обратно, предшествовавшая сплаву по Оке Саянской, стала моим первым опытом горного треккинга. Крутые конные тропы по осыпным склонам, заснеженные перевалы, завораживающие зеркала подперевальных озер, и, наконец, сама падь Хи-Гол - протяженное поле лавы, покрытой лишайниками и баданом, с островками альпийских лугов и возвышающимися конусами вулканов, окруженная кольцом испещренных снежниками гор, скрывающих не менее красивые озера, водопады и райские островки высокогорного разнотравья – все эти красоты существенно снизили интерес к чисто водному туризму, и с тех пор все сплавы мы стараемся, по возможности, совмещать с пешими радиалками по достаточно уединенным живописным местам. По пути в долину вулканов

 

Долина Иркута И вот, спустя пять лет, решено было снова навестить этот чудесный уголок Восточного Саяна, район долины вулканов, дабы более полно и тщательно познакомиться с находящимися здесь многочисленными озерами и водопадами, а также местной флорой и фауной, ну и конечно, постараться привезти побольше красивых фотографий. А поскольку, мы все-таки туристы-водники, и без катамаранной составляющей себе отпуска пока не мыслим, то завершить поход решено было сплавом по Жомболоку и Оке Саянской. Тем более, на Жомболоке мы еще не были, а речка, по отзывам, весьма нескучная и живописная, Ока Саянская же рассматривалась лишь как выброска с маршрута, которую мы надеялись разнообразить пешими радиалками, при наличии достаточного свободного времени.

 

После долгих поисков и переговоров удалось найти группу москвичей на совместную заброску на Жомболок и группу нижегородцев, на сплав и совместную выброску, а в промежутке между ними мы получили в свое распоряжение целых девять дней, за которые нужно было успеть обежать максимальное число красот. После чего, вооружившись Интернетом, приступили к планированию пешей части. Поскольку все имеющиеся в округе водопады посетить за отведенный срок не представлялось возможным, решено было в первую очередь сконцентрировать внимание на тех из них, что расположены в долине реки Урда-Шан, по другую сторону Долины Вулканов, в четырех днях пути от нас. По пути туда предполагалось посетить озера Олон-Нур, Терок-Нур, Тухурен-Нур, Харганата, Антэ-Нур и Сараног, а также вулканы, а на обратном  пути озера Хара-Нур и Бурсагай-Нур, и при возможности, хотелось бы прогуляться по бурятской части хребта Кропоткина, если позволит погода и останется небольшой запас по времени.

 

Панорама Терок-Нура


 

27 июля. Заброска.

И вот, дождливым июльским утром, в девять утра (по местному времени) мы прибываем в Иркутск, где должны соединиться с московской группой (большей частью прилетающей самолетом). Изначально планировалось встретиться в Слюдянке, но с этого года там закрыли грузобагажное отделение, и теперь группам приходится добираться в Орлик (райцентр окинского района Бурятии, из которого производится дальнейшая заброска групп в горы, на подготовленном транспорте) прямо из Иркутска, что несколько удорожает заброску. Встреча проходит успешно, затем звоним водителю (Доржа Хумаев), и тут выясняется, что он про нас каким-то образом забыл (несмотря на созвон накануне), и сейчас находится еще в Орлике. Доржа предлагает подождать часиков восемь, пока он приедет за нами. Объясняем, что это не вариант. Начинаем искать местных водил, но безуспешно – ехать в Орлик никто не соглашается. 

 

Охотовед Дмитрий Медведев Вскоре к нам подходит представительного вида мужичок, оказавшийся знакомым Доржи, которого тот попросил помочь нам с транспортом, и в ожидании машины мы с ним долго разговариваем про снежных барсов, обитающих в Тункинских гольцах и в районе долины вулканов. Получив напоследок его визитку, мы узнаем, что общались с главным ирбисоведом Восточной Сибири, Медведевым Дмитрием Германовичем. Ирбис
Погрузка  

 

Около двенадати к нам наконец подъезжает “Истана” с верхним багажником и водителем, который согласен ехать в Орлик (быть может, потому, что он там еще ни разу не был), куда мы вяжем килограмм 600 наших рюкзаков, а сами загружаемся внутрь всей толпой (15 человек) и, несмотря на сильный перегруз, в районе часу благополучно выезжаем из Иркутска.Дорога до Култука дается нелегко – горные серпантины, с дорожными работами почти на всем протяжении. С нашим перегрузом особо не разгонишься, да и выехали поздно, поэтому с мечтами ночевать в Хадарусе приходится быстро распрощаться.

 

Западный угол Байкала В Култуке останавливаемся у придорожной забегаловки, где в обилии продается омуль в разных видах. Перекусываем им под пивко и народ бежит купаться в Байкале, я же отправляюсь на фотоохоту. По другую сторону Култукского залива Байкала виден Шаманский мыс и Слюдянка. Несколько прояснившееся после пасмурного утра небо дает возможность поснимать красивые тучки над Байкалом.  Байкальская пастель

 

Култукский залив

 

Заоблачные вершины Наконец, возвращаемся в машину, и не заезжая в Слюдянку, продолжаем путь. Практически от самого Култука путь этот пролегает на запад вдоль Иркута. Вскоре справа вдалеке вырастает стена высоких гор с шапками облаков на вершинах – это Тункинские Гольцы, они отделяют с севера долину Иркута от долины Китоя. Потому и дорога, по которой мы движемся, называется Тункинский тракт, да и весь этот район Бурятии - Тункинский. Первая остановка в Кырене, где мы регистрируемся у МЧС-ников (это занимает примерно пол-часа, за это время удается немного погулять по поселку, и сделать пару снимков).

  

Ждем, пока нас зарегистрируют в МЧС Вторая остановка на въезде в Монды, где нас регистрируют пограничники. Где-то поблизости располагается знаменитая Саянская астрофизическая солнечная обсерватория, лучшая в стране, но и туда заезжать некогда (к тому же требуется заранее заказывать пропуска). Далее основная дорога уходит на юг в Монголию (граница всего в восьми километрах), мы же сворачиваем с нее вправо и продолжаем движение на запад.    В тункинской долине

 

Наша Истана рядом с позной

Широкая долина Иркута постепенно сменяется узким ущельем, дорожное покрытие становится хуже, а сама дорога напоминает горные серпантины. Наконец, в третий раз останавливаемся у придорожной закусочной “Горная Ока”, километров через двадцать после Монд (сразу за мостом через Буговек, на месте бывшего поста ГИБДД), где можно очень вкусно покушать разнообразных бурятских блюд, как то: шулэн (суп-лапша с мясом), бухэлеэр (вареное мясо), и многое другое, ну и, конечно же, бууза (более известные нам как позы). Поэтому и закусочные здесь называются позными. Ну и запить все это можно монгольским чаем (с молоком и солью). 

 

Верховья Иркута В прошлый раз мне позы очень понравились, а вот чай я отведать тогда не решился. В этот раз отведал – очень недурственный напиток! Заказанные чебуреки оказались суховаты, а вот позы снова пошли на ура. Попутно делаю несколько снимков окружающей местности, и снова продолжаем путь, уже без остановок, до самого Орлика. Вскоре верховья Иркута остаются позади, и дорога переваливает в долину Оки Саянской, истекающей из Окинского озера (Ока-Нуур), которое мы проезжаем уже в сумерках.  Лакомимся позами

 

Последующие несколько часов едем в темноте, в полудреме, и, наконец, немного за полночь, прибываем в Орлик, где нас встречает Доржа и размещает в своем гостевом домике. Расстаемся с водителем и располагаемся на ночлег.


 

28 июля. Первый день похода.

Сейчас тронемся Утро ясное, солнечное. Доржа говорит, что жара стоит последние недели две, дождей не было совсем. Позавтракав, загружаемся в ЗИЛ-131 и ровно в десять выезжаем на Жомболок. Проехать предстоит примерно 55 км, примерно за три часа. Памятуя кошмарную дорогу до Хойто-Гола в 2009м году, усаживаюсь в кузове как можно крепче, и слежу, чтобы было, за что ухватиться и распереться в случае сильной тряски. Но дорога довольно ровная и не доставляет никаких неудобств (а возможно, сказывается, сильная загруженность кузова), почти на всем протяжении она проходит полями, с многочисленными сусликами, торчащими, аки часовые, тут и там. 

 

В устье Сенцы, незадолго перед мостом, традиционная получасовая остановка возле бурятского святилища, в ходе которой наблюдаем на дороге зайца, разглядываем тибетские сувениры, у входа в святилище, и общаемся с Доржой. Вообще, буряты очень суеверны и набожны. Вдоль дороги периодически попадаются их святилища, возле которых обязательно нужно останавливаться и приносить дары духам природы (положить немного хлеба, спрыснуть водки и т.п.), дабы они оказали свое покровительство, и уберегли от несчастий.  Также на этих святилищах обычно массово живут прикормленные бурундучки, которых восторженные туристы могут спокойно фотографировать с близкого расстояния.

Остановка у святилища

 

Бурятские просторы Продолжаем путь и, переехав мост через Сенцу, выезжам на большое степное урочище Сенцын-Тала, с расположенной здесь знаменитой стеллой хонгодоров с белым лебедем наверху. С этого места дорога разветвляется – налево, вдоль Сенцы, уходит дорога на Хойто-Гол с его горячими источниками, мы же едем направо – на Жомболок, который переезжаем по мосту в дер. Шарза, и продолжаем движение в сторону Хадаруса. Шарза

 

Спокойный Жомболок В Хадарусе традиционно начинают сплав по Жомболоку те группы, что планируют перед этим сбегать на вулканы. Но мы с Машей просим высадить нас пораньше – в районе 42-го порога, поскольку именно отсюда собирается стартовать наша нижегородская группа (на вулканы они идут с аршанских источников в Хойто-Голе). Сделав закладку сплавного и полюбовавшись на порог, проходим шесть километров пешком до поляны старта, находящейся за зимовьем Хадарус (правда, в данный момент это уже никакое не зимовье, а настоящий хутор из двух жилых домов, с баней, сараем, несколькими загонами для скота и лошадей и большим хозяйством).
    Выдвигаемся в пешку
На поляне мы находим наших москвичей, уже вовсю стапелящихся. Четверо из них (двое взрослых, и двое юношей), с которыми мы успели подружиться еще в поезде) собираются поглядеть на вулканы, и готовы потратить на это 4-5 дней (а затем сплавиться одним катамараном-четверкой по Жомболоку и Оке). Сочтя, что сообща дорога будет и веселее, и безопаснее, предлагаем им отправиться в Долину вулканов вместе, они соглашаются, и вот, быстренько перекусив, в половине пятого начинаем наше пешее путешествие.
   
Первые испытания

Сперва путь наш лежит по широкой наезженной лесной дороге, идется легко. Пару ручьев (видимо, разные рукава Жаргаланты, названной в карте Хадарусом), встреченных на пути, переходим по бревнам. Затем ищем нужное нам ответвление тропы влево, и немного его не доходя, сворачивая в какое-то ложное ответвление, быстро повернувшее совсем в другую сторону. Оказывается, истинное сейчас находится несколько дальше, чем обозначено на карте. Немного плутаем по лесу, и прыгаем по лавовым разломам, но, в конечном счете, выходим на нужную тропу, и вскоре нашему взору открывается первое именное озеро – Олон-Нур (1493 м).

 

Олон-нурская вода Озерцо между протоками Мост через правую протоку Жомболока на Олон-Нуре Первый привал после старта, у мостика через Жомболок

Строго говоря, это не озеро, а целая система из озерообразных расширений нескольких проток Жомболока, дополнительно рассеченных лавовыми языками, что отражено и в названии (“много озер”).  Следует отметить, что озероподобные расширения русла встречаются на реке и ниже Олон-Нура, но гораздо меньших размеров.

 

В том месте, куда приводит тропа, озерные разбои Жомболока на какое-то время снова собираются в две протоки, через которые наведены деревянные мостики. Перейдя по мостику левую протоку и узкий лесистый островок с живописным озерцом внутри, переходим и правый рукав по такому же мостику и любуемся озером, вдоль которого, как мы думаем, будет пролегать наш дальнейший путь. Снимать его я тогда не стал, желая дождаться более фотогеничного ракурса, а зря – больше мы его в этом походе не увидим. Значит, остался должок!

На олон-нурском островке

 

Кусочек Олон-Нура   Сразу после второго мостика тропа уходит в сторону от озера и вскоре разделяется – основная уходит в южном направлении на перевал Дэдэ-Хутэл. Это один из двух простых перевалов (хутэлов) между долинами Сенцы и Жомболока, а именно, верхний (“дэдэ”), второй находится ниже по Сенце, и соответственно, называется нижний (“додо”), наша же тропка идет в западном направлении и вскоре теряется в болотистой луговине, идти приходится практически по азимуту, периодически по щиколотку чавкая в холодной жиже. Наконец болото заканчивается, и мы переходим ручей Хи-Оруг, после чего снова появляется выраженная конная тропа, которая сразу же начинает резко взбираться наверх. 

 

Вскоре из-за деревьев начинают проглядывать олоннурские озера, оставленные нами далеко внизу. На часах восемь, а до перевала еще далеко. Набор 250 метров высоты на 2,5 километра пути, под довольно тяжелым рюкзаком (около 30 кг), с непривычки дается мне тяжеловато, и из-за частых передышек отнимает два часа вместо желаемого одного. Москвичи же оказались довольно выносливыми пешеходами (особенно, молодежь), и почти всегда идут впереди, правда, и рюкзаки у них существенно полегче. Последние полтора километра до озера проходят по долине того самого ручья Хи-Оруг, поросшей ёрником (карликовой березкой) и курильским чаем, и уже гораздо более пологие (набор высоты всего 50 метров).  Над Олон-Нуром

 

На подходах к Терок-Нуру   Попутно тушим тлеющую хвойную подстилку за предыдущей группой – похоже, развели костер, и, уходя, не удосужились хорошенько пролить его водой. К перевальному озеру Терок-Нур (1931 м) – второму из нашего списка -  подходим уже почти в темноте. На часах половина одиннадцатого. Удивляемся тому, как поздно тут темнеет – в десять было еще довольно светло. Продолжать путь сегодня смысла нет, поэтому ставим палатки и ужинаем, заодно отмечая разными горячительными напитками знакомство и начало похода. С момента старта в Хадарусе пройдено 11,8 километров, с набором 450 метров высоты. Первый день пешки закончен.

 

29 июля. Второй день похода.

Снова ясная звездная ночь и ясное солнечное утро. Над Терок-Нуром туман, который, впрочем, рассеивается к тому моменту, как я выбрался из палатки и взялся за технику. Тем не менее, кое-что снять удалось.

Утро на перевальном озере

Терок-Нур Утренний Терок Зеркало Терока

 

Завтракаем и выходим около десяти. В этот день у нас в планах дойти до следующего озера из нашего списка – Тухурен-Нур (откуда совершить кольцевую радиалку через перевалы на водопады и вулканы), москвичи же собираются встать на ночевку у вулкана Перетолчина. Озеро обходим справа, затем тропа на какое-то время теряется в ернике. Найдя ее, вскоре (через 40 минут после старта) выходим в живописную долину Зун-Хадаруса, вдоль которого нам предстоит спускаться до стрелки с Барун-Хадарусом. От Терока на перевал

 

В долине Зун-Хадаруса

С непривычки голова идет кругом от всех этих “хадарусов” – тут что ни речка, то хадарус (или кадыр-ос, в тувинском варианте). Собственно, и переводится это слово как “горная вода”, в общем, горный ручей. Ну а “зун” и “барун” – это, соответственно, восточный и западный его истоки.

Начинаем спуск. Периодически встречаются разные красивые цветочки, представители альпийских лугов, мимо которых мне, как любителю природы, пройти сложно – аконит, дельфиниум, лилии, колокольчики и др. Через час тропа спускается в зону леса, и цветы практически кончаются.

 

Колокольчик Царские кудри Мутеллина пурпурная Зорька траурная Борец байкальский

 

Продолжаем спуск, собирая ревень к ужину и любуясь бурным, но маловодным Зун-Хадарусом, низвергающимся шумными каскадами в нескольких метрах справа от нас. К часу достигаем оборудованной стоянки незадолго до стрелки Зун- и Барун-Хадаруса. После перекуса переходим Зун-Хадарус вброд на другой берег и продолжаем путь уже по левому берегу Барун-Хадаруса.

 

Зун-Хадарус

Воды Зун-Хадаруса  Привал на Зун-Хадарусе  В ущелье Зун-Хадаруса  В ущелье Зун-Хадаруса #3  Стоянка перед бродом через Зун-Хадарус  Брод Зун-Хадаруса

 

Вверх по Барун-Хадарусу Сперва тропа резко уходит вверх, и продолжается метрах в пятидесяти над рекой, вскоре спускается снова к реке, обходя осыпь. В дальнейшем она пару раз переходит на другой берег, и возвращается обратно, иногда же идет прямо руслом, теряясь в галечных отмелях Барун-Хадаруса. К счастью, сейчас довольно мало воды, да и та довольно теплая, прогретая солнышком. Исключительная прозрачность призывно манит окунуться, что мы и делаем на привалах. Ближе к вечеру солнышко прячется, набегают тучи, а путь наш все еще далек от завершения – дорога оказалась сложнее, чем мы рассчитывали.  Бомы Барун-Хадаруса

 

Изба на Барун-Хадарусе (дальняя от вулканов) К шести достигаем ближнего зимника (есть еще дальний, перед самой Долиной вулканов), здесь можно было бы неплохо встать, но надо идти дальше. Еще через полчаса по противоположному берегу Барун-Хадаруса замечаем белое пятно большой наледи, выглядящей весьма необычно на столь скромной  высоте, среди окружающей зелени лугов. Разумеется, не можем отказать себе в удовольствии сходить к ней и как следует поразглядывать.

 

 В долине Барун-ХадарусаНаледь на Барун-Хадарусе #1Наледь на Барун-Хадарусе #2Наледь на Барун-Хадарусе #3Наледь на Барун-Хадарусе #7 

 

Наледь на Барун-Хадарусе #4 Вблизи белое пятно оказывается толстой глыбой многолетнего льда (с несколькими слоями гальки внутри) с небольшим слоем фирна поверх. С изгрызенной солнцем кромки тающий лед каплями стекает в небольшое озерцо, лишь зайдя в центр которого в поисках очередного ракурса, я понял, насколько теплая вода в Барун-Хадарусе - здесь ноги начинает ломить уже через несколько секунд. Молодежь раздевается по пояс и бегает по снежку, позируя фотографам. После чего вброд возвращаемся обратно на тропу. Наледь на Барун-Хадарусе #9

 

 Наледь на Барун-Хадарусе #6Наледь на Барун-Хадарусе #10Наледь на Барун-Хадарусе #5Наледь на Барун-Хадарусе #8Костик гуляет по наледи

 

После снежника тропа то идет прямо по заболоченной пойме Барун-Хадаруса, растекающегося по ней живописными протоками, то снова взбирается на левый борт долины. К сожалению, недостаток времени не позволяет отвлекаться на фотосессии, хотя уже понятно, что в Долину вулканов мы сегодня не попадаем. Периодически начинается дождик и вообще становится холодно и промозгло, хочется уже поскорее встать лагерем, решаем сделать это у последней избы, к которой прибываем  к девяти вечера, отшагав за день 22 километра. 

 

Долина Барун-Хадаруса

 

В долине Барун-Хадаруса #2  Возвращение на тропу  В долине Барун-Хадаруса #3  Изба на Барун-Хадарусе (ближняя к вулканам), вид спереди  Изба на Барун-Хадарусе (ближняя к вулканам), вид изнутри  Изба на Барун-Хадарусе (ближняя к вулканам)

 

Только ставим палатки и разводим костер, как начинается дождь. Вот тут-то и пригождается зимник! Пока ужин варится на улице под дождем и ветром, мы сидим в сухости и тепле (молодежь затопила еще и печку, чтобы ночевать прямо на нарах), и ведем беседы. Судя по надписям, выцарапанным на столе, за пару дней до нас тут побывала еще одна группа (кажется, из Красноярска). Едим побольше лука и чеснока, дабы сегодняшние многочисленные броды остались без последствий, ужинаем и пьем чай из ревеня с лимоном. Допиваем остатки горячительных напитков – завтра наши пути с москвичами разойдутся, это последний совместный вечер. Наконец, расходимся, второй день пешки закончен. 


 

30 июля. Третий день похода.

Наша группа у избы

 Выходим несколько позже обычного, в районе половины одиннадцатого. Хмурое дождливое утро не дает повода спешить – видимо, наш крюк на Тухурен-Нур и последующую радиалку через перевалы придется отменить, слишком низкая облачность. А это значит, что идем с москвичами до Перетолчина, а дальше либо бежим без вещей до Кропоткина (если погода разгуляется), либо идем до следующего озера – Харганата – где и ночуем. Переходим приток вброд, и вскоре достигаем лавового поля.

Тропа идет по левому борту на некоторой высоте, обходя лаву, наконец, соединяется с тропой из Хойто-Гола и превращается в широкую натоптанную дорогу прямо до Перетолчина

Через час после старта достигаем водопада на правом борту долины. В прошлый раз (2009м году) он был гораздо полноводнее и интереснее, и повторно проводить фотосессию, да еще в дождь, желания не возникло – проходим мимо. 

 

Левый приток Барун-Хадаруса (у избы)  Переправляемся через левый приток Барун-Хадаруса  Оттуда мы пришли  Маловодный водопад на правом борту долины  А вот и Кропоткин показался  Вид из долины Барун-Хадаруса в долину вулканов

 

Спустя еще час уже стоим наверху Перетолчина, и заглядываем в кратер. Оба вулкана стоят друг напротив друга, разделенные трехкилометровым полем ровной лавы, и, подобно братьям, смотрят друг на друга. У местных жителей эти вулканы до сих пор не имеют отдельных названий - оба вместе именуются Албанай - Болок (Альбанай болдог - обиталище снежного человека). Мистикой овеяно не только их совместное название, но и смерть Сергея Перетолчина, первого покорителя Мунку-Сардык, случившаяся в 1914 году на склоне северо-восточного конуса (впоследствии названном вулканом Перетолчина)

Обиталище снежного человека   Вид с Перетолчина на долину Барун-Хадаруса

 

Озерцо, в котором мы в 2009-м году купались, полностью высохло – видимо, жара последние дни стояла приличная. Делаем кружок по гребню кратера, пытаясь хоть что-нибудь сфотографировать, но высота небольшая, и растущие на склонах вулкана лиственницы постоянно лезут в кадр – все-таки для обзорных фотографий Долины вулканов лучше выбирать точки съемки повыше.

 

На стенке кратера Наша группа у кратера Перетолчина В кратере Перетолчина
Небольшая стоянка наверху вулкана Перетолчина Круг почета по ребру кратера

 

Дальнейший наш путь лежит на север от Перетолчина, на северный край долины Вулканов, к озеру Харганата. Тропа проходит по правому краю лавового поля. В центре долины - километры лавы, поросшей баданом, ягелем и редкими лиственницами. В некоторых местах лава топорщится небольшими складками-возвышениями.

 

Где-то там, далеко - Харганата  Вид с Перетолчина на Кропоткин 

Наконец спускаемся и перекусываем. Дождь вроде кончился, но все равно пасмурно – на Кропоткина решаем не ходить (благо, на нем мы в прошлый раз были), и в результате продолжаем путь вместе с нашими компаньонами, идя вдоль правого края лавового поля дальше на север, до развилки троп. По обе стороны тропы - полоски луговины с пышным разнотравьем (борец, дельфиниум, пижма, золотой корень, ревень, тысячелистник и многое другое), что разительно контрастирует со скудной флорой, покрывающей лаву, представленной в основном лишайниками, шишкей и баданом. У подножия лавовых складок долины

 

Пейзажи лавового поля. Фото 1

Развилки троп достигаем через два часа, пройдя чуть более четырех километров. Здесь наши пути расходятся – москвичам дальше по затопленной лавой пади Хи-Гол, поворачивающей у подножия горы Буда-Ханда на восток, в долину Жомболока, нам же прямо, к северному тупику пади, заканчивающемуся озером Харганата. Прощаемся, желаем друг другу счастливо вернуться в лагерь, и успешного сплава. Продолжаем путь вдвоем. На часах начало пятого.

Гладкий рельеф лавового поля все больше меняется – появляются высокие нагромождения шлаков, которые чередуются с глубокими трещинами, разломами и каньонами. Уже просто так три километра по полю напрямик не пробежишь, как между вулканами. Тропа  извивается между отвалами лавы, отыскивая наименее трудоемкий проход. 

 

Бастионы лавы Примерно через час после расставания с москвичами поднимается сильный ветер и стремительно надвигается практически черная грозовая туча. Прибавляем шагу, пытаясь поскорее уйти с открытого поля, и достичь островка леса у подножия Буда-Ханды. Ветер мечется и постоянно меняет направление, точно так же и туча внезапно уходит в сторону, давая нам еще немного времени. Тропа между лавой и лесом

 

Приближаемся к границе леса В половине шестого, пройдя после развилки еще 2,5 километра, достигаем лесного оазиса в стороне от лавового поля, и обнаруживаем здесь оборудованную стоянку и ручей Ираг-Жалга с живописным озерцом-купальней, со всех сторон окруженный жарками, водосбором, родиолой и другими цветами, приятно радующими глаз после ягеля, багульника, бадана и прочей скудной растительности лавового поля. Очень хотелось бы встать здесь на стоянку, но времени еще слишком мало, и надо идти до Харганаты.

Ираг-Жалгинский оазис

Стоянка на Ираг-Жалге, фото 2Буйство травСтоянка на Ираг-Жалге  

 

Перекусив и пофотографировав, продолжаем путь. Только надели рюкзаки, как снова налетает ветер, и на нас снова мчится туча. Через несколько минут начинается дождь, ветер же буквально сбивает с ног, а нам снова надо выходить на лаву. Пытаемся переждать основной шквал, спрятавшись за толстым кедром, но десять минут ожидания ни к чему не приводят – дождь все сильнее, густой туман (туча буквально ползет по земле), ветер все такой же сильный и ежеминутно меняет направление. Понимая, что прогулки по лаве в такую погоду особого удовольствия не принесут, возвращаемся на стоянку. Вид на долину вулканов от устья Ираг-Жалги

 

Лавовый гротик на ирагжалгинской стоянке Пережидаем наиболее сильный ветер и дождь в крохотной пещере рядом с поляной, затем ставим палатку и скрываемся внутри. Робкая надежда,  что дождь вскоре сменится солнцем, и можно будет дойти до Харганаты, быстро улетучивается – ветер стихает, но дождь по прежнему идет, и продолжать путь под ним совсем не хочется. Пройдено всего 11,5 километров, но несостоявшаяся радиалка дает нам некоторый запас по времени. Варим на горелке ужин и ложимся спать, надеясь выйти пораньше и наверстать график. Третий день пешки окончен.

 

31 июля. Четвертый день похода.  

Сеноставка за работой  

Всю ночь и утро дождь, с кратковременными перерывами, в течение которых лавовое поле оглашается задорным свистом пищух – у них сейчас пора заготовки корма на зиму. Мелкие зверьки тут и там снуют по лаве с травяными букетиками в зубах, сразу же раскладывая их сушиться на укрытых от дождя полочках среди камней.

 

В каждой бригаде обязательно присутствует дозорный, застывший где-нибудь на возвышении и предупреждающий работяг об опасности отрывистым свистом. Надо признать, по всякой ерунде не свистит – присутствие неподвижно сидящего человека, даже фотографирующего, его особо не смущает. Только когда люди начинают шарахаться и шуметь, на всякий случай подает сигнал к укрытию. 

  Теперь трава надежно укрыта от дождя
Букет для любимой    

 

Дозорный

 

Выходим лишь около двух, когда дождь окончательно стихает. В планах попытаться дойти за сегодня хотя бы до озера Антэ-Нур, где и заночевать. Погода хмурая. Тропа продолжает идти краем лавового поля

 

Нагромождения лавы, фото 3

Нагромождения лавы, фото 1

  Нагромождения лавы, фото 4   Лавовый каньон

 

Любование

 

Через полтора часа достигаем укрытой с трех сторон от ветра стоянки недалеко от озера Харганата, от нее взбираемся на лаву, где гуляем еще около часа, фотографируя и любуясь видами.

Лава здесь топорщится и дыбится огромными глыбами и хребтами, изрезанными узкими трещинами (через которые перепрыгиваем), широкими каньонами и ямами (приходится переходить по дну). В некоторых каньонах течет вода (видимо, рукава Харганаты).

 

А вот и Харганата!

Красоты Харганаты

 

Лавовый каньон, фото 2 Озерцо рядом с Харганатой На лавовых берегах Харганаты. Фото 1

 

Само озеро со стороны пади Хи-Гол (т.е. с юга) имеет живописно изрезанную лавой береговую линию. Жаль, погода не очень располагает к интересным снимкам, поэтому продолжаем путь. 

Отсюда начинается царство кустарников Дождь над Харганатой
Южный берег Харганаты, Фото 3
Южный берег Харганаты, Фото 2
Тропа обходит озеро с востока, сразу же ныряет в глухие заросли карликовой березки в человеческий рост, и уже не покидает их практически до самого Хара-Нура. Это, пожалуй, самый неприятный участок пути - хоть после дождя и прошло уже несколько часов, березка все еще сырая (хотя даже сквозь сухую продираться - удовольствия мало). Более того, под ногами тоже то грязь, то чавкающая илистая болотина. Кедры в долине Хадаруса Долина Хадаруса

 

Еще один Хадарус      В половине шестого бродим очередной Хадарус (приток Хара-Нура) и с удовольствием полощем ноги в чистой воде, отмывая обувь от густой грязи. Впрочем, чистыми они остаются совсем недолго. Далее тропа идет вдоль Хадаруса до самого Хара-Нура. Начинаем присматривать место для перекуса, но встать решительно негде – кругом грязь и сырые кусты ерника. Наконец тропа взбирается на пупырь с хорошей ровной площадкой среди кедров и неплохим видом на окружающие красоты (и как раз выглянуло солнышко, чтобы их подсветить), тут и останавливаемся на перекус.
Тропа взбирается на пупырь - единственное место для стоянки   Удобная поляна на пупыре   Вид с пупыря на долину Хадаруса (в сторону Хара-Нура)

 

Место подходит даже для ночевки, если не смущает необходимость бежать за водой сквозь березку и грязюку к Хадарусу, журчащему где-то далеко внизу. Подкрепляемся, сушимся и греемся на солнышке, и в семь снова ныряем в заросли березки.

 

Вид с пупыря на долину Хадаруса (в сторону озера Харганата)   Где-то там, за лесом - Хара-Нур

 

Через полчаса, после брода левого притока Хадаруса (практически сухой ручей), тропа раздваивается, мы берем левее и в районе восьми поднимаемся на перевал Хушатэ-Дабан. Уж не знаю, почему он считается дабаном, а не хутэлом, перевал довольно пологий и практически незаметный, да и подъем на него несложен.

 

Вечер на Хушатэ-Дабане

 Отсюда открывается вид на долину Дабан-Жалги (еще один левый приток Хадаруса), через которую нам нужно пройти до следующего перевала, за которым озеро Антэ-Нур, и насколько видит глаз, впереди снова сплошные заросли березки. Между тем откуда-то натягивает большую тучу, поднимается ветер, и нас в очередной раз накрывает дождем.

 

Решаем остаться на ночевку прямо на перевале, благо, тут имеется укрытая от ветра поляна среди кедров. За водой приходится бежать 400 метров вниз по тропе (в этом месте к ней максимально близко подходит Дабан-Жалга) и столько же назад (ощущения после этого, как будто не сходил за водой, а сплавал).

На перевале Хушатэ-Дабан Вид на северную вершину системы Буда-Ханда Кусочек закатного Хара-Нура Вид на хребет Кропоткина с Хушатэ-Дабана

 

Впрочем, стоило поставить палатку и начать варить ужин, как дождь прекратился, тучки разошлись, и закатное солнышко подсветило окружающие горки и кусочек Хара-Нура, заодно побаловав радугой. За день пройдено каких-то восемь с копейками, и снова не удается встретить закат и рассвет на озере, ну да завтра уж точно получится. Четвертый день пешки закончен.
Радуга над Хадарусом

 

1 августа. Пятый день похода.

Долина Дабан-Жалги

Ночью дождь, утром пасмурно, выходим около одиннадцати. Сырая березка.                                                                

Доходим до речки Дабан-Жалга, и далее тропа медленно поднимается вдоль нее на антэ-нурский перевал. 

 

Жаркое пламя жарков Цветочная долина Три дриады Камнеломка Нельсона летняя Козульник алтайский Цветущий шнитт-лук

 

Вся долина реки – цветущие альпийские луга. Несмотря на август-месяц, цветет все, что только может цвести. Это обстоятельство нас здорово тормозит – не зря же мы таскаем на себе килограммы фототехники! С удовольствием ныряем в буйные заросли жарков, водосбора, живокости, аконита, золотого корня, кашкары и прочего альпийского разнотравья. Многие цветы незнакомы, и тем самым особо интересны – снимаем для расширения кругозора.

В какой-то момент тропа уходит на левый берег ручья, но мы продолжаем продвигаться правым – тут намного красивее.

 

Лужайка жарков
Элегия аквилегии Реверанс
 
Там, за перевальным гребнем...
 
В долине Дабан-Жалги Долина Дабан-Жалги (вид с перевала на Антэ-Нур) Лужайка борца В пушистом обрамлении
 
Вскоре встречается интересный снежник с неким подобием кальгаспор, а следом за ним – наледи на Дабан-Жалге. Внезапно взгляд падает на чисто белый камень, лежащий на траве – при ближайшем рассмотрении он оказывается куском белого мрамора. Интересно, откуда здесь мрамор… Жалко, что большой, а то бы можно было прихватить на память. Почему-то не приходит в голову, что мраморная долина Урда-Шана уже совсем рядом, под перевалом.
 
Перевал уже близко
Дабан-Жалга Остатки снежника Одинокое деревце

 

У перевального тура

 

Наконец, в районе трех достигаем перевального тура, и внизу перед нами раскидывается двойное озеро Антэ-Нур. Но спуститься к нему не успеваем, поскольку сразу же налетает большая туча, поднимается ветер и начинается дождь. В надежде переждать непогоду, прячемся от ветра за большим валуном и накрываемся сверху тентом от палатки, растянутым на палках, совместив это ожидание с перекусом.

 

Перекусываем на перевале под дождем

         
Над Антэ-Нуром

 

Минут через сорок, поняв, что ветер с дождем стихать не собираются, продолжаем путь. Озеро в такую погоду снимать смысла нет, поэтому делаем буквально пару дежурных снимков издалека, и поспешно спускаемся с перевала в направлении леса. Снова заросли сырой березки, грязь и заболоченные луга. Примерно через полчаса дождь прекращается, и снова светит солнце, но мы уже слишком далеко. 

 

Впереди - долина Урда-Шана

         

Нижний каньон Урда-Шана

 

Достигнув границы леса, разводим небольшой костерок и сушим одежду, после чего продолжаем путь вниз. 

К шести вечера выходим к Урда-Шану, который в этом месте представляет собой достаточно мелкую и спокойную луговую речку, тропа практически сразу же переходит его вброд и продолжается высоким левым берегом. Вскоре оба берега превращаются в отвесные скальные стенки – это нижний каньон Урда-Шана, он достаточно живописен, хоть и короток (метров триста-четыреста), и продолжается практически до самого устья.

В шесть двадцать выходим к Хара-Нуру, его северо-западному краю. Озеро, кажущееся в этом месте совсем небольшим, приветливо искрится в лучах вечернего солнца.

     

После небольшой фотосессии ставим палатку на пустующей стоянке в устье Урда-Шана – наконец-то ночевка будет на озере! Через час подходит конная группа, а сразу за ней и пешая, человек пятнадцать, в общей сложности – из разговора выясняется, что это водники (сборная из разных городов), забрасывающиеся лошадьми на Додот. Похоже, многодневные пешие заброски по горам их совсем не пугают - уважаю! Встают лагерем по соседству, коней стреноживают и отпускают пастись поблизости. Под мелодичный перезвон их ботал (колокольчиков на шее) и завершается наш пятый ходовой день. Пройдено около десяти километров. Главная цель нашего пешего путешествия – устье Урда-Шана – наконец достигнута!

  Эжин Хара-Нура
     
Наш лагерь на Хара-Нуре

 

2 августа. Шестой день похода.

С утра пасмурно, небо в беспросветных тучах – красивый рассвет на озере встретить не получается, ну да ладно. Зато сегодня у нас долгожданная радиалка на водопады Урда-Шана!

В планах посетить озеро Сараног, отыскать узкий каньон притока Урда-Шана, со знаменитыми каменными акведуками, не менее знаменитый мраморный каньон (также известный как Зеленый каскад), повидать водопад Бьющий и попробовать отыскать водопад Мраморный, известный по одной-единственной черно-белой фотографии от 1967 года (похоже, что с тех пор его мало кому удавалось повидать).

Возможно, встретятся и другие водопады, а также интересная флора, фауна и просто красивые места.

 

Бурятское утро

 

Кусочек Урда-Шана

Около девяти выдвигаемся в путь. Пройдя по тропе пару сотен метров обратно вдоль Урда-Шана, делаем в лесу закладку рюкзаков и дальше идем налегке, с одной гермой. Долина реки почти плоская, никакими водопадами пока даже не пахнет. Километра через два наш взгляд привлекает пересохшая протока Урда-Шана с красивыми выходами мрамора в русле. Еще через триста метров тропа уходит в сторону от реки и набирает немного высоты. 

С реки доносится шум - возможно, небольшой водопадик! 

Последний водопад Урда-Шана
Выходим через лес к руслу и обнаруживаем парочку полутораметровых порогов (водопадами их назвать язык не поворачивается), один с отвесным сливом, другой – с каскадным. Снимаем их и продолжаем путь.
 
Каньон напоминает большую ракушку

Далее тропа следует параллельно реке, на некотором расстоянии от последней, пробираясь то густыми зарослями карликовой березки, то высокой травой цветущих лугов. Живокость, аконит, левзея и многие другие диковинные цветы так и просятся на фотосессию, но сегодня у нас есть цели поважнее!

Через какое-то время тропа снова уходит в сторону от реки и набирает высоту. Решаем на сей раз с тропы не сходить, а Урда-Шан обследовать на обратном пути. Вскоре тропа пересекает пересохшее русло какого-то притока Урда-Шана, и мы решаем его немного пообследовать.

Пересохший мраморный каньон притока Урда-Шана
     
Последний водопад Урда-Шана   Русло практически сразу углубляется и превращается в небольшой ступенчатый каньон, стены и дно которого выполнены мраморными глыбами, причудливо обточенными водой. Похоже, это и есть тот самый мраморный каньон безымянного левого притока Урда-Шана, также известный как Зеленый каскад! Группа Ильи Батракова, побывавшая тут в 2009м году оставила довольно подробное описание и фотографии сего чуда природы. К сожалению, воды в нем сейчас нет, а может, это и к счастью – ведь имеется замечательная возможность погулять по руслу, как по музею, а поразглядывать тут есть что!
Беломраморное ложе Природный барельеф
Каменный лабиринт
В каменном лабиринте
 

После очередной “ступеньки” обнаруживаем небольшое озерцо-купальню в чашеобразном углублении мраморного дна, наполненное дождевой водой. К сожалению, погода совсем не располагает к водным процедурам – по-прежнему пасмурно, и периодически начинает моросить дождик. Переполняющая чашу вода вытекает из озерца тонкой струйкой, и вскоре теряется в камнях. Чуть ниже озерца обнаруживаем небольшую расщелину-грот в стенке каньона, и обследуем ее темные глубины. Просмотрев и поснимав около ста метра каньона, возвращаемся на тропу – благо, нижерасположенная часть русла выполаживается и уже менее интересна.

 
Купальня в мраморе   Все, что осталось от реки   Красивая ямка   Фантазии ушедшей реки
В мраморном гроте Мраморное ложе
 

Едва вернувшись на тропу, обращаем внимание на низкий гул, доносящийся откуда-то со стороны – похоже, на этот раз настоящий водопад!

 
Водопад на левом притоке Урда-Шана   Снова сходим с тропы, и пробираемся сквозь густую траву и березку в направлении гула, вверх по высохшему ручью. Метров через четыреста перед нами действительно предстает красивый узкий водопад, высотой метров шесть-семь. Но что самое интересное, вода практически сразу после водопада полностью и бесследно скрывается в камнях, а в русле дальше сухо – видимо, надземная его часть наполняется лишь после хороших дождей, а основной поток идет где-то под землей. Взбираемся вверх по склону, чтобы осмотреть и снять низвергающийся поток сверху.   Долина левого притока Урда-Шана ниже водопада
  Больше водопадов не видать. Решаем не возвращаться на тропу, а продолжать подъем по склону, дабы немного сократить путь, и подойти к интересующему нас озеру Сараног с севера, через небольшой перевальчик.
 

Практически сразу выходим на набитую звериную тропу и дальше движемся по ней. Вскоре обнаруживаем на ней свежие медвежьи экскременты, и сей факт нас слегка настораживает – поскольку идем мы почти бесшумно, друг за другом на некотором отдалении, и к тому же нам навстречу со склона дует приличный ветер, “хозяин леса” вряд ли успеет своевременно нас услышать, и уйти с дороги. Пытаемся как можно громче шуметь ветками и что-то напевать, но во время крутого подъема особо не попоешь, получается лишь едва различимое бубнение себе под нос – что ж, будем надеяться на благоприятный исход вероятной встречи. 

Тропа пробирается зарослями карликовой березки, местами прилично вытоптанной и примятой, и вот уже впереди показался открытый склон перевального взлета со снежником в верхней его части, как вдруг наше внимание привлекает марал, мирно пасущийся на травянистом склоне прямо перед нами метрах в ста.

 
Пасущийся марал  

Замираем и начинаем его разглядывать. В голове мысль “успею сфоткать или нет?”. Жаль, “телевика” при мне нет, а для обычного “портретника” объект слишком далеко. Тем не менее, спрятавшись за кедром, достаю технику и делаю снимок – олень все еще нас не учуял, мы с подветренной от него стороны. Пока думаю, как бы к нему подобраться поближе, случайно замечаем сбоку среди деревьев еще одного оленя, метрах в тридцати!

Разумеется, он сразу же становится главной целью моей фотоохоты и я начинаю внаглую приближаться к нему, слегка прячась в березке – есть все шансы поймать его в полный кадр! Как назло, расположение оленя неудачное – то спиной повернется, то за деревом частично скроется - жду момента и потихоньку подбираюсь ближе. Вдруг меня посещает смутное сомнение по поводу настроек камеры, и я буквально на несколько секунд отвлекаюсь их проверить. 

 
Когда же снова поднимаю голову, обнаруживаю оленя, красиво замершего анфас и смотрящего прямо на меня. Начинаю ме-е-едленно поднимать камеру, чтобы не вспугнуть. Олень в недоумении – похоже, явной опасности для себя он во мне не видит, но и неизвестность его смущает. И вот, только я сфокусировался, как благородное животное решает-таки на всякий случай ретироваться, поворачивается ко мне спиной и ленивыми скачками исчезает в кедровых зарослях. Досада! Все, что мне остается – это снять спину удаляющегося оленя. Ну да ничего, в другой раз повезет больше.
 
В саянской глуши Убегающий марал
 
Едва покинули границу леса и начали подъем к снежнику, как обнаруживаем на нем еще трех оленей. Красться бесполезно – нигде не спрячешься, да и время поджимает – посему идем прямым курсом на них. Разумеется, очень быстро они нас замечают, и грациозно ускакивают вверх по снежнику на другую сторону перевала.
 
Вверх по снежнику  

У нас же подъем занимает куда больше времени.

Дополнительно его тормозят живописные густые лужайки жарков и водосбора, и прочие интересные цветочки, не снять которые было бы форменным преступлением. Среди них особенно выделяются нежные миниатюрные бутоны Филлодоце голубой (розовые, вопреки названию), ошибочно принятные нами поначалу за цветки шикши, а также белые красивые цветки Красивоцвета (на этот раз название говорит само за себя).

  Водосбор над Урда-Шаном Нежность розовых бутонов Жарки над Урда-Шаном

 

Наконец достигаем снежника, находим проход сбоку от него по каменистому склону, и выходим на гребень перевала.  

Вот оно, озеро Сараног, раскинулось внизу! Вокруг горы в клубах низкой облачности и довольно сильный ветер. Одна вершинка особо привлекает внимание, благодаря правильной треугольной форме. Похоже, та самая, что отделяет Сараног от озера Мулесэтэ-Нур, из которого и вытекает приток Урда-Шана с виденным только что водопадом и пересохшим мраморным каньоном.

  Облако над Сараногом
     
Эк забрались!   Прямо напротив устья этого левого притока скалу правого берега Урда-Шана рассекает почти незаметная с левого берега, но хорошо видная с этого перевала ярко-белая мраморная жила, как бы указуя на место впадения притока, который мы по этой же причине (а также по обилию мрамора в русле) прозвали Мраморным. Само же озеро Мулесэтэ-Нур отсюда не видать. Поднимаемся по ребру на ближайший пупырь, с которого хорошо видны окрестности, высота около 2000 метров (таким образом, от Хара-Нура набрали почти 350 метров), делаем пару снимков, и начинаем спуск, к небольшому ручью, вытекающему из озера Сараног (также, для простоты, прозванному нами Сараногом) 
     
Кедровые контрасты  

Первые полкилометра ручей струится по мелкому галечному руслу широким потоком, то разбиваясь на множество рукавчиков, то собираясь вновь. Затем русло сужается и каскадами падает в узкий каньон, иногда полностью скрываясь где-то под скалами.

Спустившись с поросшего ерником склона горы, перекусываем и отправляемся на разведку каньона Саранога.

  Ручей, текущий из Саранога в Урда-Шан

 

Прорываясь сквозь скалы Каменная арка Сараног в районе первого каменного моста (общий вид)
     
Каньон Сараног. Первый каменный мост (вид сверху по течению)  

Каньон довольно извилист и живописен, ревущий поток повторяет его хитроумные петли, иногда низвергаясь красивыми водопадами. Но самое удивительное – это каменные перемычки в верхней части каньона, своего рода мосты, созданные природой, достаточно широкие, чтобы по ним можно было спокойно перейти c одного берега каньона на другой.

Таких мостов мы насчитали четыре, через каждый проходят тропки, а через самый нижний мост идет широкая магистральная конная тропа. 

  Каньон Сараног. Третий каменный мост (вид снизу по течению)

 

Каньон Сараног. Четвертый каменный мост (вид сверху по течению)  

Иногда под перемычками имеются дублирующие перемычки, что вкупе с извилистостью каньона, создает впечатление причудливого трехмерного каменного лабиринта. Пожалуй, это творение природы не менее шедеврально, чем Зеленый каскад на Мраморном ручье.

  Каменные лабиринты под мостом   Каньон Сараног. Второй каменный мост (вид снизу по течению)

 

Бьющий   После четвертого моста продолжаем спускаться левым берегом каньона, который стал стал гораздо шире и живописнее. Наконец достигаем слияния Саранога с  Урда-Шаном, верхний каньон которого мы из-за нехватки времени посещать в этот раз не стали (для этого надо было бы пойти магистральной тропой от четвертого каменного моста), но обнаруживаем обратную картину – это Урда-Шан впадает в Сараног, низвергаясь в его широкий к этому моменту каньон узким высоким водопадом в тесной скальной нише правого берега – это Бьющий, один из красивейших водопадов на Урда-Шане, общей высотой около пятнадцати метров. К сожалению, пасмурная погода и малый уровень воды в реке не позволяют рассчитывать на впечатляющие фотографии, но уж что есть – снимаем, и двигаемся дальше.   Водопад Бьющий (крупный план)
Слияние двух каньонов
 
После Бьющего воды в каньоне заметно прибывает, в русле начинает попадаться мрамор, а иногда проглядывающее солнце заставляет переливаться и радостно сверкать разноцветную мозаику каменного ложа реки. Несмотря на то, что водопадов дальше не видать, высокий каньон сам по себе очень красив и живописен. Впрочем, метров через триста после Бьющего обнаруживаем еще один четырехметровый водопадик, но дальше снова чисто. Знаем, что где-то на Урда-Шане есть еще водопад Мраморный – интересно, получится ли его найти… Продолжаем спускаться по левому краю каньона, время от времени фотографируя его.
 
В каньоне Урда-Шана. Фото 2 Краски Урда-Шана В нижней части мраморного каньона В каньоне Урда-Шана. Фото 7
       
Урда-Шан чуть выше водопада Мраморный   Километра через полтора после Бьющего тропа отходит от каньона, и мы снова натыкаемся на пересохшее русло Мраморного, решая на этот раз дойти по нему до конца. Через несколько минут выходим к устью. Широкое мраморное ложе ручья врезается в Урда-Шан и тут же заполняет его на всю ширину, практически сразу обрываясь зазубренным закругленным карнизом цвета слоновой кости, с которого вода, прямо из под наших ног, плавным сливом улетает куда-то вниз – водопад!   Верхний бьеф водопада Мраморного
         

К счастью, сбоку от мраморного карниза в стенке каньона обнаруживается узкая сухая, по которой получается спуститься вниз, на дно каньона, к подножию водопада, и вот теперь он предстает перед нами во всей красе!

Широкий, могучий, хоть и не очень высокий (метров шесть всего), красиво падающий в мраморную чашу - озерцо, водопад и сам располагается в чашеобразном расширении каньона, над правой стенкой которого, где-то высоко вверху, через темную скалу, словно молния, сверху вниз проходит белая мраморная жила. 

Нет ни малейшего сомнения, это и есть водопад Мраморный, одна из главных целей нашего путешествия. Все-таки мы его нашли! Хоть и нельзя не признать, что в большей степени случайно :)

  Маша у Мраморного
 
Водопад Мраморный (вид снизу)
 
Урда-Шан ниже водопада Мраморный   Словно разделяя наш триумф, солнце, весь день прятавшееся в тучах, выходит и ослепительно сияет, расцвечивая русло яркими красками. Пожалуй, этот водопад – главная жемчужина Урда-Шана. Найти, кстати, его совсем несложно – как и Бьющий, он располагается прямо в устье левого притока. Вот только спуститься к его подножию по средней и большой воде будет затруднительно – сухая полочка скорее всего будет скользкой или даже залита. Сделав несколько снимков, продолжаем путь. Водопад Мраморный
       
После Мраморного каньон начинает выполаживаться и вскоре сходит на нет, а мы выходим на тропу, по которой шли утром. Солнце продолжает ярко светить и останется с нами до самого конца дня, вот только снимать больше нечего – все самое интересное осталось позади – мраморные каскады, альпийские луга, озера среди скал, грациозные маралы, каменные мосты и лабиринты, живописные каньоны и водопады, волшебный Урда-Шан! Уходить из этих чудных мест совсем не хочется, но время поджимает. Теперь наша задача - успеть вовремя вернуться на  42-й порог Жомболока, обогнув Хара-Нур и широкое лавовое поле, чтобы встретиться с нашей группой и начать сплав.   В каньоне под водопадом
     
Радуга над Хара-Нуром   Доходим до наших рюкзаков, забираем их, и к семи вечера возвращаемся на северо-западный край Хара-Нура, к месту нашей ночевки. Солнце игриво подсвечивает окружающие красоты, призывая нас остаться и насладиться еще одним волшебным вечером, но сегодня у нас в планах ночевать на северо-восточном крае озера, в устье Буштыга, поэтому, не тратя времени попусту, выдвигаемся в путь. Тропа набитая, хорошо заметная, но идется нелегко – много поваленных деревьев и корней – похоже, чистить тропы тут некому, поэтому они огибают все препятствия, отчаянно петляя. Переходим вброд Хойто-Шан, проходим мимо небольшого зимника. Теперь понятно, почему наши вчерашние соседи не захотели дойти досюда – места под лагерь тут абсолютно нет, со всех сторон дремучий лес, сквозь который озеро едва-едва проглядывает. Иногда тропа удаляется от Хара-Нура еще дальше, и единственными источниками воды становятся редкие броды.

 

   
Хара-Нур, вид от Хойто-Шанской избы Изба в устье Хойто-Шана Хара-Нур в районе устья Хойто-Шана
     
Наконец тропа снова выходит к северной оконечности озера, до Буштыга уже совсем недалеко. Береговая линия здесь причудливо изрезана мысами и заливчиками, красиво подсвеченными закатным солнцем, но фотографировать некогда, надо спешить. В какой-то момент сходим с тропы и движемся напрямик по крупногалечному берегу озера – как ни странно, здесь идется легче, чем по лесной тропе. Доходим до устья обмелевшего Буштыга и, немного поднявшись вверх по нему, переходим вброд. Сразу после устья на берегу Хара-Нура есть симпатичная стоянка в кедрах, здесь и остаемся на ночлег. На часах десять. Пройдено около 18 километров, из них 4,5 километра – вдоль Хара-Нура, самый зрелищный день пешки закончен.   Северный угол Хара-Нура
     
Устье Буштыга в Хара-Нуре Участок Буштыга перед устьем Стоянка над устьем Буштыга

 

3 августа. Седьмой день похода.

Красоты Хара-Нура. Фото 3 С утра снова пасмурно. После вчерашних похождений отсыпаемся и пережидаем дождь, наконец, в половине двенадцатого выходим. Изначально планировалось участок от Буштыга до Хакты пройти верхами, по бурятской части хребта Кропоткина, посетив еще несколько живописных перевалов и озер, но в такую погоду лезть в горы совсем не хочется, поэтому решаем идти низом, по тропе. Примерно через час достигаем центрального мыса Хара-Нура, с которого видно все части озера. По карте здесь изба, в реальности ее нет. Делаем несколько снимков с высокого лесистого склона, хотя деревья лезут в кадр, и продолжаем путь. Между тем погода налаживается, светит солнце, как будто издеваясь “а может все-таки в горы?”, но решение принято – идем по тропе.
Красоты Хара-Нура. Фото 2 Красоты Хара-Нура. Фото 5 Красоты Хара-Нура. Фото 4 Красоты Хара-Нура. Фото 1

 

Красоты Хара-Нура. Фото 6  

Идется опять несладко, тропа то исчезает, то появляется, то разбивается на несколько. Ради интереса разделяемся – Маша идет галечным берегом Хара-Нура, я – по тропе. Берегом получается быстрее. Впрочем, иногда и тропа уходит на гальку. К слову, весь берег Хара-Нура здесь усеян крупными базальтовыми валунами и плитами, и выглядит серо-черным. Плиты уходят под воду и выстилают дно Хара-Нура, из-за чего и вода в озере кажется черной (вот откуда название Хара-Нур – “Черное озеро”).

 

К семи вечера достигаем устья Саган-Сэра, и избы сразу  за ним. Зимник выглядит капитальным, жилым, на поляне перед ним можно видеть лопату, ведро, эмалированный таз и прочую утварь. Но, к сожалению, внутри все разрушено и разбито, и, похоже, уже давно. Позднее от Ильи Батракова мы узнали, что причиной этого явился дождевой паводок 2009 года, когда уровень Хара-Нура поднялся на четыре метра. Примерно в те самые дни, когда мы гуляли неподалеку, в Долине Вулканов.

У саган-сэрской избы
Фантомная вершина   Заброшенная изба

 

Примерно полчаса отдыхаем и фотографируем красоты южного берега Хара-Нура. Здесь, как и на Харганате, береговая линия сильно изрезана лавовым потоком, только тут лава возвышается отвесной стеной, а вдающиеся в озеро лавовые языки более длинные и мощные. Очень красивое место! Хорошая компенсация за то, что не пошли “верхами”. В половине восьмого продолжаем путь.

 

Южный край озера Южный берег Хара-Нура. Фото 2

Южный берег Хара-Нура. Фото 4

 Залив с лавовой стенкой  Южный берег Хара-Нура. Фото 1  Южный берег Хара-Нура. Фото 5  Южный берег Хара-Нура. Фото 3  

Живописный уголок   Вскоре после зимника тропа взбирается на крутой бом, набрав метров тридцать высоты и следует узкой полочкой над озером, затем немного спускается и подходит к стоянке на живописном заливчике Хара-Нура, где уже стоит чья-то палатка. Подойдя поближе, и поговорив с ее владельцем, выясняем, что это супружеская пара из Иркутска, забросившаяся сюда лошадьми для месячного отдыха и рыбалки. Сразу видно, люди понимают толк в отдыхе, и знают, где есть красивые места! Напоследок мужчина советует внимательнее смотреть на развилки троп, чтобы не уйти случайно на лаву. Тогда мы не придали особого значения этим его словам.

 

Продолжаем путь, в надежде заночевать на самом южном конце Хара-Нура, но тропа начинает все сильнее удаляться от озера, обходя высокую лавовую платформу. Как оказалось, больше Хара-Нура мы в этом походе не увидим. К девяти вечера достигаем стоянки перегонщиков скота на пологой лесной террасе сбоку от лавового поля, со столом и нарами из жердей, каркасом для тента, и хорошо удобренной коровками поляной вокруг. По карте где-то здесь должен быть источник воды (к озеру выйти мы уже и не надеемся), последний на участке от Хара-Нура до Хакты (до которой сегодня тоже дойти уже не успеваем). Не очень ровно, но жить можно. Встаем на ночевку прямо здесь, а ручей, низвергающийся с левого борта долины узким водопадом,  обнаруживается в ста метрах ниже по тропе. Рядом со стоянкой есть сравнительно пологий выход на лавовое поле, рельеф которого здесь еще более “горный”, чем у Харганаты. Снова слышен веселый свист пищух, а вскоре и сами сеноставки не замедляют показаться. За день пройдено 13 километров. Седьмой ходовой день закончен.   Наш лагерь рядом с летником

 

4 августа. Восьмой день похода.

Лавовое редколесье

C утра густой туман и чистое небо, впервые за много дней. Похоже, днем будет жара. Солнце еще прячется за хребтом Кропоткина, но вершина Буда-Ханды на другом конце долины уже подсвечена. Хватаем фотики и отправляемся гулять на лаву, пока туман не рассеялся, в надежде дойти до какого-нибудь заливчика Хара-Нура и подловить интересный туманный пейзаж. Увы, преодолев метров двести лавовых нагромождений, разломов и трещин (и поранив ногу), поняли, что озеро где-то еще очень далеко, и надо возвращаться. Идем обратно на далекий шум нашего водопада, и вскоре выходим прямо к палатке.

Туман в харанурских лавах

 

Около десяти выходим. Тропа сперва следует лесом, затем уходит на лаву (никакой развилки мы не заметили). Стараемся зорко высматривать все ее левые отвороты, но таковых не наблюдается, до границы леса уже стало пятьсот метров, а тропа все больше и больше углубляется в лавовое поле  Солнце к этому времени поднимается довольно высоко, и начинает припекать, а питьевой водой мы как следует не запаслись, в связи с чем гулять целый день по лаве как-то не хочется. Надо думать, как отсюда выбираться. Похоже, эта тропа следует от Хара-Нура прямо в Долину вулканов, а наша тропа должна идти где-то вдоль границы леса сбоку от лавы. Делать нечего, возвращаемся к лесу прямо по лаве.   Утро над лавовым полем
     
Ковры лишайников  

На часах одиннадцать. Без тропы идется гораздо труднее – красивые островки ягеля, покрывающего лаву толстым мягким ковром, которые еще совсем недавно манили к себе, теперь обходятся нами за версту – как выяснилось, ягель очень любит расти из трещин и пустот, прекрасно их маскируя. Такие вот лавовые ловушки. Впрочем, иногда ягель покрывает собой всю лавовую площадь целиком, как в беломошном бору, и тут уже не угадаешь, где лучше проложить путь.

В какой-то момент выходим на узкую тропу, явно не конную, представляющую собой вытоптанную глубокую ложбинку в ягеле, идущую лавовым полем недалеко от границы леса, параллельно последней. Какое-то время следуем ей, затем теряем и ее, и продолжаем идти без тропы.

 Наконец достигаем границы леса, поднимаемся вверх по лесистому склону, и наконец-то в районе двенадцати выходим на набитую конную тропу. Уж ее-то не потеряем! Вскоре начинается протяженное урочище Тухэрэн, представляющее собой луговину, поросшую карликовой березкой. Сухая тропа кончается, начинается густая грязь, рытвины и заболоченности, пытаемся их обходить, насколько это возможно. Это безобразие продолжается километра два, затем, к нашему великому облегчению, тропа снова выходит на лаву. Все-таки по лавовой тропе гулять – одно удовольствие! Сухо, твердо, идется легко, как по брусчатке. Главное – не потерять тропу, но в этом месте она хороша набита.   Тропа по краю лавы
Хакта в районе брода   Вскоре, уйдя с лавы, пересекаем небольшую лужайку в пойме Хакты и выходим к броду. Брод оказывается неглубоким (максимум по колено), но течение довольно шустрое, и в русле острые скользкие камни. Я перехожу нормально, а Маша получает пару порезов лодыжки, поскользнувшись и угодив ногой между камней. Порезы сразу же начинают сильно кровить, на их обработку и перевязку уходит минут сорок, и брод покидаем уже в районе двух. В этом месте на берегу Хакты есть неплохая стоянка. Вскоре после брода русло расширяется и углубляется, изумрудно-зеленые воды реки успокаиваются и неторопливо плывут над песчаным дном. Дорога от ночевки до брода заняла у нас, таким образом, три с половиной часа – хорошо, что заночевали вчера у водопада и не пошли дальше.

 

Хакта после сужения Хакта ниже брода Небольшой водопад на Хакте

 

Далее тропа следует вдоль Хакты, на некотором расстоянии, а сама река в какой-то момент сужается и снова становится бурным горным ручьем. Километра через полтора с тропы становится слышен шум воды. Идем на звук в надежде, что это водопад, но слив оказывается не особо высоким (около метра), зато узким и мощным, и благодаря этому, фотогеничным. Напротив него на берегу имеется натоптанная обзорная площадка. Фотографируем и в районе трех продолжаем путь.

 

  Первый цветок после лавы
Тропа выходит к заливчику Бурсагай-Нура  

Вскоре тропа снова выходит на край лавового поля и следует по нему. После перекуса и перевязки раны проходим красивый (и последний) лавовый участок до конца и снова спускаемся к лесу.

 

Доходим до первого ручья, обозначенного по карте – русло сухое, вскоре после него встречаем стоянку, но без воды тут делать нечего. Следом за ним еще один ручей, Хуша-Хонолго, тоже сухое русло, и снова стоянка на берегу, такая же бесполезная без воды.

 

 

Последний километр тропы под теплым вечерним солнцем и, наконец, в начале седьмого выходим к Бурсагай-Нуру. Освещенное солнцем, озеро представляет собой поистине волшебную картину – ярко просвечивают камни дна с зелеными пятнами водорослей, вода кажется изумрудной, а от берега тянется узкий мысок с расширением на конце и одиноким деревцем на нем. Не успели отдельные элементы пейзажа сложиться в какую-либо композицию, а я уже бросаю рюкзак и спешно достаю фотик, чтобы успеть поймать свет, но только собираюсь нажать на спуск, как солнце прячется. С досадой обнаруживаю, что спряталось оно в неизвестно откуда набежавшую тучу, конца которой не видно. Без солнца озеро кажется совсем серым и невзрачным, поэтому полчаса упрямо продолжаю ждать, но чуда не происходит – солнце ушло совсем, приходится смириться с несостоявшимся снимком и, сделав парочку дежурных кадров, продолжить путь   Горное озеро

 

Бурсагай-Нур Ровно в семь достигаем неплохой стоянки на берегу озера – вот тут действительно можно было бы остаться, но надо попытаться дойти сегодня до Олон-Нура. Еще через полчаса переходим ручей Бурсаг. При наличии времени можно было бы подняться вверх по нему, чтобы полюбоваться на исток Хойто-Оки, впадающей в Оку Саянскую в самом конце Орха-Бома. Да и много чем еще можно было бы полюбоваться с высоты хребта Кропоткина, но поскольку временем не располагаем, продолжаем путь. Привольный Бурсагай
     
Перейдя Бурсаг, обнаруживаем, что вместо одной магистральной тропы, в лесу много мелких тропок. Следуем теми из них, что идут в нужном направлении, и вскоре выходим к летнику, находящемуся посреди поросшего карликовой березкой урочища. В березке тропы еще больше разбиваются, и окончательно теряются. Примерно полчаса плутаем по окрестностям в поисках нашей тропы. Сперва уходим вправо, и достигаем берегов протекающего совсем рядом Жомболока, по которому нам предстоит вскоре сплавляться. Русло только-только покинувшего Бурсагай-Нур ручья еще узкое, метра два всего, но уже довольно глубокое, а течение сильное, и вода кристально прозрачная. Но тропы тут явно нет, поэтому идем в противоположную сторону – к борту долины, и выходим на небольшое лавовое поле, по другую сторону которого и обнаруживаем нашу тропа. Наконец-то она стала широкой и хорошо набитой – идти одно удовольствие!   Кристальные воды Бурсагая

 

Старица Жомболока у ближайшей стоянки перед Олон-Нуром   Сперва тропа пересекает лаву, в которой от нас со знакомым свистом разбегаются (и затем с любопытством выглядывают из-за камней) встревоженные сеноставки, затем входит в лес, и не покидает его уже до самого Хадаруса. Последующие 2,5 километра по торной тропе проходятся совсем легко, и в половине десятого мы выходим к симпатичной поляне на берегу живописной протоки Жомболока с едва заметным течением. Пожалуй, это место вполне может соперничать по красоте с Бурсагай-Нуром, поэтому ничуть не жалеем, что ночевать приходится снова не на озере. За сегодня пройдено довольно много – около 20 километров, поэтому устали прилично, но все равно немного грустно от мысли, что завтра последний день нашей пешки.
 
Вечер в долине Жомболока

 

5 августа. Девятый день похода (последний).

Хадарус

Ясная звездная ночь, с утра солнце и минус четыре (и такая температура продержалась до 11 часов дня). В половине десятого выходим и ровно через три часа уже стоим на поляне стапеля в Хадарусе, отшагав по хорошей тропе (которая в районе Олон-Нура превратилась в широкую лесную дорогу) последние 10 километров пути. До самих озер дорога не доходит метров 200-300, но имеются ведущие к ним тропы, отходящие от дороги в трех местах. Перед Хадарусом обнаруживаем свежепостроенный мостик через один из рукавов Жаргаланты – мелочь, а приятно! На поляне стапеля две группы и, как оказалось, обе из Челябинска. Собираются ночевать сегодня на 42-м пороге, причем, авангард уже ушел, чтобы первым застолбить хорошую стоянку. Ну что ж, будем надеяться, места там хватит всем.

   

Оставшиеся шесть километров до 42го порога проходим еще за два часа, включая получасовой перекус, и таким образом, в половине третьего заканчиваем наше восьмидневное 140-километровое пешее путешествие к водопадам Урда-Шана, в ходе которого мы посетили семь озер и семь водопадов, не считая мраморных каньонов и прочих многочисленных красот Восточного Саяна. Пешка закончена, но впереди еще восемь дней сплава, в ходе которого мы продолжим знакомство с водопадами Оки Саянской, но сперва надо успешно пройти спортивную часть - Жомболок! 

 

Выводы и рекомендации

  • Пройденный кольцевой маршрут позволяет довольно полно ознакомиться с красивейшими местами Бурятии, включая наиболее зрелищную их часть - каньоны и водопады Урда-Шана. В этих местах обязательно стоит побывать!

  • Маршрут хорошо вписывается в 8-9-дневный формат. При наличии дополнительных дней и благоприятствующей погоды его можно продлить за счет радиалок (в том числе вернувшись не нижней тропой вдоль озера Хара-Нур, а по ребру хребта Кропоткина), а вот меньше недели закладывать вряд ли стоит.

  • Маршрут можно пройти как "по часовой стрелке", так и против. Выбор нами первого варианта был обусловлен неуверенностью в том, что имеющегося времени хватит на хребет Кропоткина. В этом случае (при нехватке одного дня) планировалось вернуться более быстрым и простым нижним путем, вдоль Хара-Нура (хотя на деле он оказался не таким уж простым и отнял 2,5 дня вместо запланированных двух). Точкой старта-финиша также может служить хутор Хойто-Гол (с аршанскими горячими источниками), особенно, если вы не собиратесь сплавляться по Жомболоку.

  • В районе пади Хи-Гол имеется возможность аварийного схода или сокращения маршрута на несколько дней (если маршрут идется по часовой стрелке). В остальном же, маршрут проходит достаточно глухими и безлюдными местами, максимально удаленными от жилья, что требует соответствующего отношения к технике безопасности и соблюдения определенной осторожности. Крайне желателен опыт пеших горных автономок, с грамотно подобранным и проверенным снаряжением, а также достаточная ОФП.

  • В общем, нам все понравилось! Хотим еще!!! И очень надеемся, что когда-нибудь туда еще вернемся! Кто с нами? ;)

 

Любопытство

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...  

 



Статистика
Суммарный рейтинг:25
Средний рейтинг:5
Проголосовало:5
Просмотры:14044
Комментариев:6
В избранном:0
Голосование
Зарегистрируйтесь, разместите свои материалы, и вы сможете принять участие в голосовании
Комментарии
4enix 4enix 28.02.2015 18:41:30
0
+0 -0
здорово оформлено и отлично написано!! 
Shokoladka Shokoladka 02.03.2015 14:26:11
0
+0 -0
Очень хороший, подробный и информативный отчет, красивые фотографии ! Молодец!!
finn finn 03.03.2015 01:26:13
0
+0 -0
Спасибо! На его создание ушло без малого полгода. Надеюсь, труды не были напрасными, и изложенная инфа кому-нибудь, да пригодится. Особо хочу обратить внимание на GPS-файл с исчерпывающей подборкой путевых точек
antikrot antikrot 03.03.2015 12:17:54
0
+0 -0
кстати интересная идея в названии точек кратко отражать тип
МихаилХ 03.03.2015 10:51:25
0
+0 -0
Отлично! Почитал с удовольствием, а по оформлению вообще слов нет.
Борис Котельников Борис Котельников 03.03.2015 15:57:33
0
+0 -0
Огромный труд! В очередной раз выражаю свое восхищение автору! 
Добавить комментарий
Зарегистрируйтесь или войдите , и вы сможете добавлять комментарии