Самостоятельный тур – Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир

Информация об авторе
maxovik
Н.Новгород
Дата регистрации: 30.01.2013 13:28:02
Предыдущий визит: 30.10.2020 17:19:49

Автор: 
Регион:Сахалин, Курильские острова
Туризм и путешествия:Путешествия
Сроки: 22.08.2020 - 10.09.2020
Отчет о самостоятельном путешествии по Сахалинской области. Краткий маршрут: Южно-Сахалинск - Корсаков. Далее теплоходом "Игорь Фархутдинов" Курильские острова: Шикотан, Кунашир, Итуруп. Возвращение самолетом с острова Итуруп в Южно-Сахалинск. Сроки: 22.08.2020 - 10.09.2020
 
Общие сведения о природе и климате острова Сахалин и Курильских островах

Первое, что Вы можете почувствовать и заметить прибывая в этот регион, так это не только часовую разницу между западом России, к которой нужно адаптироваться несколько дней, но и необычайно высокую влажность, непредсказуемость и переменчивость погоды. И если на огромном острове Сахалин — это не так заметно, то на маленьких Курильских островах это проявляется в полной мере.
 
Утверждается, что наиболее комфортная и устойчивая погода устанавливается в этом регионе в августе-сентябре, когда море прогревается и своей температурой немного сглаживает все колебания погоды.
 
Но все равно установившаяся относительно (по нашим меркам) невысокая температура в 24-25 градусов, на островах из-за высокой влажности воспринимается как страшная жара и духота, а перемещения с рюкзаками, особенно с подъемами на сопки в такую погоду может стать проблемой даже для подготовленных спортсменов – одежда быстро пропитывается потом и не сохнет, дыхание сбивается, а самочувствие, как будто ты находишься не на уровне моря, а на высоте 2000-3000 метров и схватил первоначальные симптомы «горняшки». 
 
В этом вполне может быть своя доля правды – утверждается, что из-за разлагающихся водорослей содержание кислорода на островах на 10-20% ниже нормального уровня, ну а в купе со 100% влажностью, духотой и не адаптированной часовой разницей симптомы горной болезни в таких условиях вполне реальны.

Постоянно возникающие густые туманы, из которых может сыпать мелкая морось, тоже обыденность Курильских островов. Буквально в течение часа погода может меняться по пять раз – солнце, тепло, ветер, туман, морось и снова по кругу в разных комбинациях.
Причем на одном крае острова может идти дождь, а на другом, за перевалом или за вулканом светить солнце (такие явления, в той или иной мере, мы наблюдали на всех трех посещенных Курильских островах).
 
Можно буквально войти где-то на побережье в осень с дующим холодным ветром и туманом, а затем снова выйти из него и оказаться в тёплом лете (такое мы наблюдали на Ветровом перешейке у Белых скал на острове Итуруп).

Может пройти и какой-то атмосферный фронт - муссон принеся дождь и скинув температуру сразу градусов на 10-15 и если в одну из ночей можно измываться от жары и духоты, то на следующую ночь уже придется одевать термобелье и залезать в спальники.

Но еще хуже бывает, когда приходит циклон и тем более тайфун, но, к счастью, в августе-сентябре на Курилах они бывают редко.

Поэтому и самолеты на остров Итуруп и особенно на остров Кунашир (на Шикотане аэродрома нет) не летают порой неделями, а теплоход курсирующий по этим островам, во время штормов может по нескольку дней стоять в каком-то порту, ожидая судоходной погоды.

И все это (кроме циклона или тайфуна) мы испытали на себе, именно, казалось бы, в самое благоприятное для погодных условий время. Что-же твориться на этих островах в другие месяцы кроме августа и сентября?

Перемещаться по островам можно только по (автомобильным или квадроциклетным) дорогам, или по пробитым тропам и если где-то еще можно немного пройти по низкорослому бамбуку или по берегам и руслам рек-ручьев, то планировать какие-то длительные переходы по сопкам в отсутствии дорог или троп было бы крайне неразумно. Рано или поздно Вас все равно остановят какие-то скальные преграды, обрывы, густой бамбук или совсем не проходимый на Курилах кедровый стланик. Не стоит забывать и о аллергическом растении ипритка, вызывающей дерматит, да и случайная встреча с косолапым, уверен, понравиться не всем.

На острове Шикотан Мишек нет, что вносит некоторый комфорт и кроме надоедливых и вороватых лис Вас вряд ли кто побеспокоит (лично нас эти плутовки посещали два раза, о чем я еще расскажу ниже).
И если, повторюсь еще раз – на острове Шикотан косолапые не водятся, то на островах Кунашир и Итуруп "медведов" достаточно, и они периодически хулиганят и хорошо если они только разорвут палатку или рюкзак, а так, в среднем, по 5-7 случаев нападения медведей в Сахалинской области на человека бывает ежегодно.
Конечно, встреча с медведем большая редкость и первое же, что нужно сделать в этом случае, так это начать его фотографировать т.к. другого такого шанса скорее всего Вам больше уже не представиться.

Ходьба по побережью тоже имеет свою особенность – где-то это можно сделать относительно легко и протяженно, а где-то Вас обязательно остановят непроходимые скалы - прижимы, уходящие глубоко в море. Конечно, в таких случаях неплохо знать уровень и время приливов и отливов, но поможет это далеко не всегда, а поиски обходов таких мест поверху может отнять очень много времени.

И последнее, о чем хочется сказать - как только на Курилах устанавливается относительное тепло, так помимо возникающей при этом духоты Вас могут начать атаковать всевозможные летающие кровососущие насекомые самыми надоедливыми из которых будет не комар, а мелкая мошка – белоножка и противные слепни и оводы. Конечно, их не так много, как иногда бывает в других, особенно северных регионах, но при ночевках где-то у пресных речек или в сырых местах соседство с этими тварями может создавать некоторое неудобство, а укусы от них долго зудят и не заживают.
= = = = =
Если Вы уже напуганы, то читать дальше не стоит.
= = = = =
Ну а для тех, кто приведенных трудностей не боится и желает немного поближе познакомиться с этим таинственным, суровым и вместе с тем таким удивительным и потрясающим своей красотой и необычайными достопримечательностями край я и адресую приведенный ниже фотоотчет.

Вступление

Впервые мне повезло побывать на острове Сахалин в уже далеком сейчас 1989 году.
В 1987 году в бухте «Постовая» Советской Гавани, была организована и начала работу Всесоюзная Экспедиция Подводных Работ по подъему затопленного здесь в 1856 году во время англо-русской (Крымской) войны легендарного фрегата «Паллада», в третий сезон работы которой принял участие и наш, созданный и активно действующий, в те годы при институте «Салют» и бассейне «Дельфин» (в то время Горьковский) клуб подводного плавания «Акванавт».
В 1989 году наш клуб, был уже довольно опытным, успевшим к тому времени осуществить несколько интересных экспедиций с аквалангами и всем другим снаряжением на берега Белого и Каспийского морей, а также многочисленные вылазки на многие удивительные озера Нижегородской области, среди которых было и знаменитое озеро Светлояр и не менее удивительные озера Вадское (Мордовское) и Ключик (Доскинское Святое, Ворсменское) с впадающими в них подземными реками с чистейшей родниковой водой.

(«Паллада» - это 52 орудийный фрегат спущенный на воду в 1832 году в Санкт-Петербурге - вошел в историю не только благодаря своими славными походами под командованием великого флотоводца П.С. Нахимова, но и тем, что с 1852 по 1855 год в личный состав его экипажа, в качестве секретаря главы морской экспедиции вице-адмирала Е.В. Путятина входил русский писатель И.А. Гончаров, который и написал в последствии, ставшей довольно известной книгу очерков «Фрегат Паллада»)

Задачей экспедиции «Паллада» ставились отчистка одноименного фрегата и дна прилегающего к нему от наносов ила и всевозможной грязи, а также оценка возможности его подъема.
Основным организатором этой Всесоюзной Экспедиции Подводных Работ «Паллада» выступил возглавляемый Юрием Прокопьевым Канский добровольный клуб содействия армии и флоту. В декабре 1988 года Ю. Прокофьев стал участником одной из передач «Клуб Кинопутешествий» со знаменитым ведущим Юрием Сенкевичем, где рассказал о задуманных возглавляемым им клубом планах и приглашал других присоединиться к ним, после чего свою заявку на участие в работе этой Экспедиции, сезона 1989 г. отправили и мы.
 

К сожалению, из-за огромных разрушений, полученных во время специально устроенного взрыва при затоплении этого фрегата и последующему к нему варварскому отношению – вырыванию якорями досок из его палубы и сильному его захламлению в бухте растущего города и военно-морской базы задача по подъёму фрегата «Паллада» так и не была решена и проработав до развала СССР эта экспедиция была свернута.

Но все равно работа ВЭПР «Паллада» не прошла даром - довольно большое количество добытых ей предметов с этого легендарного фрегата были переданы и хранятся до сих пор в музеях Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева и Военно-Историческом Музее Тихоокеанского флота (г. Владивосток). Среди них: бортовые и призматические палубные иллюминаторы, фрагменты рулевого колеса, часть якорной цепи, часть самого якоря, кранцы для хранения пушечных ядер, кованные медные гвозди, элементы медной обшивки днища корабля и т.д.
 
Находки поднятые с фрегата "Паллада" в 1989 г.
 
  
  
Остатки же самого фрегата так до сих пор и покоятся в бухте «Постовая» Советской Гавани, на территории одной из военно-морской базы подводных лодок.

Так вот, наплававшись с аквалангами на глубине более десяти – пятнадцати метров около двух недель, проводя по 5-6 часов каждый день под водой, расчищая от всевозможного мусора палубу этого Фрегата и работая с грунтососом, мы трое аквалангистов (именно так мы тогда себя называли, когда популярное ныне слово «дайвер» еще только начинало входить в обиход), решили остаток своего отпуска провести на тогда еще закрытом острове Сахалин.

В милиции порта Ванино, понятливый капитан выписал нам пропуска после чего, на пароме, мы прибыли на остров Сахалин, в порт Холмск. Далее, на красивом японском поезде, по проложенным ещё теми-же японцами рельсам, мы поднялись на север, пересекли Сахалин в самой узкой его части и сошли на станции Арсеньевка, уйдя затем на побережье Охотского моря в район впадения в него реки Мануй, где мы и провели целую удивительную неделю, живя в нескольких местах на побережье, лазая по сопкам собирая золотой корень и клоповку – эту ягоду с необычным вкусом и запахом показали нам тогда местные жители.
 
Остров Сахалин 1989 г.
 
                   

Запомнилась и огромная путина августа того года, когда весь залив устья реки Мануй был забит стоящей бок о бок горбушей, колышущейся на сотни метров, как морская капуста.
 
Запомнились и посиделки в один из вечеров с мужиками из Поронайска, приехавшим в эти края на сенокос. Мы, при знакомстве, выставили тогда единственную бывшую у нас бутылку Арзамасской водки, а они угощали нас красной икрой, которую можно было брать у них из огромного таза половником.
На следующий день мы помогали им обрабатывать на соление горбушу (два захода бреднем хватило на две бочки), ну, а икру от этой рыбы они тогда отдали нам, сказав, что себе икру они наберут получше, в сентябре из киты. Угрызения совести за браконьерские действия в то время нас особо не беспокоили т.к. рыбы, как я уже говорил, в тот год пришло рекордное количество, заводы по ее переработке не справлялись и большинство ее так и погибло не зайдя даже в реки.

Немного запомнился и Южно-Сахалинск, в котором мы ночевали в гостинице при ж/д вокзале, запомнились и разговоры в поезде с местными жителями, при возвращении обратно в Холмск, восхищавшимися этим островом и не сколько не жалевшим в то время, что переехали сюда из центральной России.
И действительно снабжение и уровень жизни Сахалинцев в те годы был гораздо лучше, чем в других частях бывшего Советского Союза, плюс мягкий климат и удивительная природа.

Да, в тот год мы возможно увидели немного, но след в душе о совершенно другом мире, о дальнем востоке, о его природе и людях, как и желание вновь побывать в этих краях остались на всю жизнь.

Что же касается Курильских островов, то идея их посещения возникала неоднократно, как в конце 90-х, так и в самом начале 2000-х, когда один из моих друзей побывал на острове Итуруп, совершивший вместе со своей компанией пеший поход вдоль небольшой части его побережья и посетив вулкан Баранского с его фумаролами и горячими источниками.
 
Понравилось и снятое им и показанное мне видео с рассказом о том, как они добирались на этот остров на каком-то старом самолете с предварительным многодневным ожиданием, как туда, так и обратно лётной погоды.
 
Но другие дела и суета все отодвигали эту поездку и вот осенью 2019 г. на ютуб-канале «Вольному-Воля» было опубликовано познавательное видео интересного Екатеринбургского путешественника-автостопщика Олега Приходько под названием «Курилы-непотерянный рай», чьи видео о других его путешествиях я уже неоднократно смотрел ранее.

Именно и только благодаря этому фильму о Курильских островах мы впервые узнали, что между тремя островами Курильской гряды Шикотан, Итуруп и Кунашир по особому расписанию ходит теплоход «И. Фархутдинов» и что вообще, помимо общеизвестных вулканов, есть интересного на островах южной Курильской гряды.

Да, что-то мы знали и раньше, но это были лишь отрывки, ну а просмотренное видео стало отправной точкой к еще более подробному изучению этого региона и составлению самостоятельной программы с относительно понятной логистикой его посещения, которая и была в последствии (лишь с несколькими заранее запланированными вариантами) успешно осуществлена.
 
= = = = =

(В конце этого отчета, в главе выводы, я приведу какие еще варианты, в тех или иных случаях, пребывания на конкретных островах рассматривались или планировались и что можно было бы улучшить или изменить в соответствии в полученными знаниями и опытом по итогам этого самостоятельного путешествия)

Подготовка к поездке

Количество группы

Конечная группа, желающая осуществить идею данной поездки, вместе с автором этих строк составила три человека и уже в конце января 2020 г. началась детальная отработка по составлению программы и решения других вопросов, связанных с осуществлением данного путешествия.

Выбор времени и маршрута, приобретение билетов на перелеты и теплоход

После сбора информации и установления круга намеченных к посещению достопримечательностей на всех четырех островах: Сахалин, Шикотан, Кунашир и Итуруп необходимо было первоначально решить самую главную задачу – как увязать всю эту цепочку островов в одну связку с довольно сложным расписанием теплохода И. Фархутдинов плавающего между этих островов во всех возможных имеющихся комбинациях.

(Расписание «Игоря Фархутдинов», как и где можно купить билеты на этот теплоход, расписания движения самолетов, карту приливов Охотского моря и много другой полезной информации можно получить на сайте проекта «Курильские острова.ру»)

И вот после многочасового изучения «загадочного расписания «Фархутдинова» и рассмотрения всевозможных вариантов, мы остановились на следующем маршруте:

В 2020 году теплоход И. Фархутдинов отходит 25 августа в 12 часов дня от порта Корсаков и вечером 26 августа около 17:00 прибывает на остров Шикотан. Далее 31 августа он снова приходит в Малокурильское, на этот остров и отплывает днем с приходом вечером того же дня в Южно-Курильск, на остров Кунашир, а 4 сентября он вновь приходит на Кунашир и поздно вечером отходит с этого острова, прибывая 5 сентября в 9 часов утра в п. Курильск на остров Итуруп. В этом случае мы попадаем на все три острова, проводим на Шикотане и Кунашире достаточно времени для осуществления задуманного, но далее логическая цепочка обрывалась.
Следующий приход Фархутдинова в Курильск 8 сентября с отплытием не сразу в Корсаков, а по островам Шикотан и Кунашир с прибытием в Корсаков почти через двое суток. Два чистых дня и три ночи на посещение острова Итуруп нам показалось мало, ну а ждать еще одного, следующего прибытия теплохода в Курильск до 13 сентября не имело никакого смысла и поэтому на сайте авиакомпании «Аврора» нами были приобретены билеты Курильск (аэропорт «Ясный») – Южно-Сахалинск на 9 сентября - стоимость 5950 руб.

= = = = = = =
(Запланированный перелет Итуруп-Сахалин заранее рассматривался, как один из возможных вариантов, в отличии от перелета Сахалин-Кунашир (аэропорт Менделеево) который мы отвергли сразу. Это решение было принято потому, что в одной из публикаций в интернете говорилось, что аэропорт Менделеево гораздо более часто, в отличии от нового аэропорта Итурупа «Ясный» бывает закрыт из-за туманов, что и подтвердилось в последствии – почти все дни нашего пребывания на Кунашире с 2 по 4 сентября 2020 г.(а может даже и позже, о чем мы просто не знаем) вылетов и прилетов самолетов на него не было и многие пассажиры, так и не дождавшись лётной погоды уплыли вместе с нами на Фархутдинове, следующего далее после Итурупа, где мы сошли, в Корсаков. Вероятно, точно также в это время сидели на чемоданах и ждали вылетов на Кунашир люди на Сахалине (в том числе и большая группа туристов, купивших тур в какой-то фирме и которые должны были прилететь на Кунашир 2 сентября, о чем я еще расскажу ниже).

(На остров Шикотан самолеты вообще не летают – аэродрома там нет, а вертолеты и плашкоут (небольшое судно), которые иногда отправляются на этот остров с Итурупа и Кунашира непредсказуемы и не чего заранее запланировать из них нельзя)

= = = = = = =

Далее после выбора даты отплытия теплохода с острова Сахалин (порт Корсаков) на Курильские острова 25 августа и покупки перелета назад Итуруп - Южно-Сахалинск на 9 сентября, на официальном сайте Аэрофлота были приобретены билеты с привязкой к этим датам с вылетом из Москвы в Южно-Сахалинск вечером 22 августа с прилетом в Южно-Сахалинск утром 23 августа. Назад, в Москву мы купили билеты на 10 сентября 2020 г. - стоимость перелетов Москва - Южно-Сахалинск туда-обратно 22950 руб.

Итак, все билеты на перелеты были куплены еще в конце февраля 2020 г., а в последующем на сайте "rfbus.ru" приобретались билеты на соответствующие (выбранные нами) даты отходов теплохода «И.Фархутдинов» т.к. билеты на этот теплоход начинают продаваться только за 60 дней до его отплытия и покупать их нужно, особенно в туристический сезон заранее т.к. эти билеты, особенно на бюджетные каюты раскупаются как горячие пирожки – стоимость всех трех переходов на теплоходе в сумме на человека составила 6310 руб.

Создать для удобства личные кабинеты на всех этих сайтах по покупкам авиа перелетов и билетов на теплоход, как и сами процедуры по заполнению данных пассажиров и покупки самих билетов никаких особых трудностей не составили – все довольно просто, привычно и понятно.

Проживание

Следующим этапом стал поиск проживания на две ночи по прилету в Южно-Сахалинск и одной ночи по возвращению на него. С этим трудностей особых не было – почти все гостиницы Южно-Сахалинска «букинятся» и осталось лишь выбрать одну из них.

Мы остановились на очень бюджетном хостеле «Острова» выбрав в нем отдельный, семейный номер, под названием «Итуруп» и рассчитанный именно на трех человек. Особо рекламировать этот хостел я не хочу т.к. не все в нем может устроить – это действительно хостел с узкой прихожей, дешевой обстановкой и общим сан. узлом с душем на три номера, но зато в нем есть кухня, в номере большой телевизор, окна выходят на тихий двор и в пяти минутах от него есть довольно крупный супермаркет со всем необходимым набором, что вполне нас устроило. Стоимость номера «Итуруп» в августе-сентябре 2020 за ночь на троих составила 1800 руб. Бронировать-же номера в гостиницах по 8-10 тыс. руб. за ночь, коллективного желания не возникло. 

На острове Шикотан и Итуруп ночевки в гостиницах мы не планировали вообще, а вот на острове Кунашир, на который мы приплываем вечером логично было бы запланировать хотя бы первую ночь в какой-то гостинице.

Бронирование проживания на Курильских островах усложняется тем, что ни одна из имеющихся там гостиниц, по непонятной причине, не представлены до настоящего времени ни на одном из имеющимся агрегаторе гостиниц (Букинг, Островок, Триваго и т.д.), также нет никакой информации и на сдаваемые частные помещения на этих островах, на сайте Аирбнб.
Зато на сайте заповедника «Курильский» в разделе «Посетителям – проживание» указаны почти все гостиницы островов Шикотан и Кунашир с адресами и телефонами.

Благодаря чему первую, а в последующем и вторую ночь на острове Кунашир мы выбрали и забронировали в гостинице «дом Дружбы».

Как и планировалось, все остальные ночи на островах мы провели в палатках, частично на заранее выбранных нами местах (остров Шикотан), но по мере осуществления самой программы мы допускали и возможные варианты мест ночевок (остров Кунашир), что в конечном итоге в некоторых случаях и получилось, внеся в задуманные планы некоторую интригу, о чем и будет рассказано подробнее в основном тексте данного отчета.

Что касается острова Итуруп, то и в этом случае нами было выбрано несколько вариантов мест базирования на побережье моря, недалеко от поселков Курильск или Рейдово, у впадающих в море речек.
Но поскольку на этом острове, почти как и на острове Кунашир заранее планировались только экскурсии с привлечением какого-то частного транспорта или такси, то был непонятен вопрос об оставлении в одиночестве уже установленного лагеря, поэтому мы планировали найти место для палаток у кого-нибудь на частной земле (что тоже в конечном итоге и получилось), но на всякий случай запаслись адресами, и телефонами найденных в интернете имеющихся на этом острове гостиниц (гостевой дом Медведь, гостиницы Камели, Итуруп, Остров).

Другие вопросы

Посещение кальдеры вулкана Головнина на острове Кунашир

На острове Кунашир кальдера вулкана Головнина относится к территории «Курильского»   заповедника, что требует оформления пропуска для его посещения в его администрации находящейся по адресу: Южно-Курильск, ул. Заречная 5. Стоит этот пропуск недорого - всего 300 руб.

(Пропуск в кальдеру вулкана Головнина необходим – его проверяет на подходе к озерам Горячее и Кипящее находящийся там на кордоне инспектор этого заповедника)

На уже упоминаемом мною сайте этого заповедника можно найти любую информацию о деятельности этого заповедника, предлагаемых ими услугам по транспорту, экскурсиям, сопровождению гидом и т.д.
И хоть гид нам был не нужен, мы все же заранее списались по электронной почте с работником этого заповедника Юлией Козловской, курирующей вопросы по туризму, выслали ей свои данные и заранее обсудили с ней порядок покупки пропуска и забронировали их транспорт для экскурсии в кальдеру вулкана Головнина на 1 сентября 2020 г.

К сожалению, о чем я подробнее расскажу в основном тексте, только приехав в администрацию заповедника, утром 1 сентября мы узнали, что на их территории есть огороженное место для палаток, но к этому времени мы уже провели одну душную ночь в «Доме дружбы» и уже оплатили вторую. Знать бы заранее - все четыре ночи на острове Кунашир мы бы провели на этом месте для палаток у администрации заповедника «Курильский».

Оформление пропуска в пограничную зону Курильских островов

Курильские острова до сих пор считаются приграничной зоной и если Вы не имеете местной прописки, то для их посещения необходимо оформление пропуска, которые проверяет на каждом острове, при сходе с трапа теплохода офицер-пограничник, проверяют их и в аэропортах «Ясный» о. Итуруп и «Менделеево» о. Кунашир.
 
В видео Олега Приходько говориться, что лично он пропуск не оформлял, за что заплатил штраф в 500 рублей, но на острова его все же пустили. Мы же не стали рисковать и законно оформили эти пропуска, тем более сделать это было совсем не сложно.

Пропуска в погранзону выдаёт Сахалинское отделение береговой охраны ФСБ: пр. Победы 63а, Южно-Сахалинск; тел. +7 (4242) 49-21-04, тел/факс +7 (4242) 42-32-59.
Эл. почта pubo.sahalin@fsb.ru

Нужно всего лишь найти и скачать в интернете бланк заявления - Приложение № 2 к Административному регламенту (подп. 16.1, 16.2), утвержденному приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455. Распечатать его, заполнить в ручную или как мы в формате Word, затем подписать и отправить это заявление простой или как мы (отсканировав, прикреплённым файлом) на электронную почту в указанное Сахалинское отделение береговой охраны ФСБ.

Заполнение бланка несложное, в основном все понятно, но есть пара моментов - теоретически этот пропуск могут проверить еще иногда и ходящие патрули на самих островах (особенно по западному и южному побережью острова Кунашир, например, с. Головнино, мыс Столбчатый и т.д.), лично нам эти патрули не попадались, но на всякий случай, на первой странице заявления лучше указать не только сроки, но и все возможные места, планируемые для пребывания на островах (особенно на побережье). На второй странице важно указать на какой адрес Вы хотите, чтобы этот пропуск Вам выслали почтой России.

Мы заказали себе пропуска почти за три месяца до планируемой поездки. Буквально через 3-4 дня нам позвонила сотрудник этой службы Оксана Анатольевна и сказала, что пропуска готовы и что через пару недель они придут почтой России по указанным нами адресам. Ровно через две недели пропуска были уже у нас.
 
(Пропуска в погран.зону оформляются бесплатно)

Навигация, связь, учет трат на общие расходы, приготовление еды

Все планируемые к посещению достопримечательности, поворотные точки по тропам и предполагаемые места ночевок были нами забиты на карты навигатора MAPS.ME, а для ориентации по городу Южно-Сахалинск, по его магазинам и т.д. мы в основном пользовались картами навигатора OpenStreetMap. Но поскольку острова очень маленькие и не имеют большой сети дорог сама навигация по ним не представила особых трудностей и имеющийся с собой еще один, чисто туристический навигатор «Garmin eTrex 30» мы так ни разу и не включили, ну а трёх Powerbank-ов нам вполне хватало на подзарядку наших смартфонов на пять дней.

Без интернета и без связи мы были только три ночи на острове Шикотан (бухта, Димитрова, мыс «Край Света») и ещё только в случаях нашего возвращения назад в Южно-Курильск (остров Кунашир), после пеших походов на вулканы Менделеева, Головнина, до п. Третьяково и на мыс «Столбчатый» с п.13 километр, где тоже не было связи и где нас забирали в назначенном и оговоренном месте и времени ранее привезшие нас сюда, к началу троп, такси или машина заповедника Курильский.

Звонили мы со своих домашних номеров и довольно часто – дорого это не встало.
Подзарядку смартфонов и Powerbank–ов, во время путешествия по Курильским островам, мы производили на теплоходе «Фархутдинов» и в гостинице Кунашира «Дом дружбы».

Для учета расходов и коллективных затрат мы пользовались приложением Splitwise, ну, а еду мы готовили на газовой горелке используя экономичные кастрюльки с радиаторами – пяти цанговых (дихлофосных) баллонов, купленных в Южно-Сахалинске вполне хватило на все три Курильских острова.

Транспорт на островах

В Южно-Сахалинске вполне прилично работает приложение Яндекс такси. На всех островах тоже есть такси и частные гиды, занимающиеся перевозкой и обслуживанием туристов, узнать их телефоны на месте (у местных жителей) или поговорить лично не вызывает особых проблем. Всегда к приходу теплохода в порту кто-то из них есть и если он занят, то подсказать номера кого-то еще Вам смогут всегда.

В тексте я укажу несколько телефонов и имена людей которые нас возили на экскурсии и осуществляли заброски и выброски.

Неприятные моменты, связанные с коронавирусом СОVID-19

Самое непредсказуемое, что произошло в 2020 году так это проблема, связанная с появлением очередного коронавируса СОVID-19.

Складывается впечатление, что одновременно на всей планете Земля разом исчезли сотни других высокопатогенных вирусов – не стало различных лихорадок, вирусов гриппа, туберкулеза, иммунодефицита, полиомиелита и т.д., и т.д. Видимо исчезли и все проблемы связанные и с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

И вот весь мир встал на уши и бросился всеми силами бороться с единственной оставшейся на земле болезнью.

Не хочется совсем занижать опасность этой напасти и заниматься конспирологией, но все принимаемые меры по борьбе с пресловутым ковидом трудно понимаемы для людей, имеющих хоть какое-то логическое и здравое мышление, особенно тем, кто каким-то образом в свое время был связан с медициной и имеет о ней некоторое представление.

Так вот, после обязательной, июньской, двухнедельной обсервации, когда уже открылись абсолютно все туристические и заповедные зоны России, на сайте правительства Сахалинской области было опубликован текст постановления, в котором говориться, что с 9 июля 2020 г. прибывать в Сахалинскую область разрешено исключительно и только жителям этого региона, имеющим Сахалинскую прописку, их ближайшим родственникам, людям, следующим по приглашению на работу и только организованным туристам купившим путевки у аккредитованных на Сахалине турфирм с обязательным оформлением у них электронного пропуска и предоставлением по прибытию справки об отсутствии Ковид-19 (срок действия такой справки три дня). Самостоятельным туристам путь на Сахалин закрыт.

Это как так – значит с туристами, купившими в каких-то компаниях дорогие и неинтересные нам туры, вирус на Сахалинские острова не проникнет, а вместе с неорганизованными и «ДИКИМИ» туристами, какими являемся мы он точно доберется до Курил и всех там перезаражает?

Просто не пускать граждан Российской Федерации не попадающим под эти категории в свой субъект Федерации нельзя – это прямое нарушение статьи 27 конституции РФ, ну, а 68 ФЗ (ст. 11 п.1 п.п. у) дает право правительствам регионов устанавливать только обязательные для исполнения на их территории нормы и правила поведения граждан и организаций, при условии введении режима ПГ или ЧС.
 
Простое запрещение на въезд в Сахалинскую область граждан РФ никак нельзя расценить, как нормы и правила их поведения. Следовательно, правительство Сахалинской области, вместе с местным роспотребнадзором приняли явно незаконное постановление.

= = = = = = =
Здесь хочется немного отвлечься и при попытке проанализировать, что же на самом деле происходит, почему-то в голову сразу лезут киношные аналогии и вспоминается сначала один из фильмов о зомбиапокалипсе, где лишь единственная страна Северная Корея смогла его избежать -там правительством было принято решение вырвать зубы абсолютно всем жителям своей страны, в этом случае зараженные уже не кусались и быстро уничтожались.

Ну а обязательное ношение масок, принудительная самоизоляция, штрафы за неисполнение постановлений, подчинение органам, их издающим и контролирующим рисуют в воображении другие, яркие картины из к/ф Г. Данелия «Кин-Дза-Дза», где на планете Плюк была принята социальная «цветовая дифференциация штанов», обязательное ношение пацаками в носу звенящих колокольчиков-цаков, а по особому приказу и намордников, обязательное их одиночное приседание перед чатланами с произнесением слова «Ку», а перед чатланами в желтых штанах двойное приседание и двойное «Ку», ну а непокорных на этой планете отлавливали эцилоппы и помещали пожизненно в эцих с гвоздями или транклюкировали – причем понятно, кто сейчас на планете Земля пацаки, кто чатлане, кто чатлане в желтых штанах, кто эцилоппы - остается только один вопрос, кто же тогда  сейчас единый и великий правитель всей нашей планеты, кто же тогда сейчас земной аналог господину ПЖ?
= = = = = = = =

Но не будем больше отвлекаться и продолжим:

Эта неопределенная ситуация с нашей поездкой нам надоела, и приблизительно за месяц до планируемого отъезда, согласно подсказкам, озвученным на сайте правительства Сахалинской области я написал обращение, подробно объяснив нашу ситуацию, просто в правительство и лично губернатору Сахалинской области, на его страничку в социальной сети Вконтакте.

На удивление, сам губернатор Сахалинской области ответил мне сразу, дал телефон Валерии Михайловны - начальника управления по туризму, агентства по туризму Сахалинской области и написал, что она решит наш вопрос и поможет оформить для нас пропуска. После звонка Валерии Михайловне по указанному телефону, последующей переписки и отправки наших данных по WhatsApp-пу мы, за пару недель до отъезда получили свои электронные пропуска с QR кодом.
Как мне показалось по разговору и переписке, и сама Валерия Михайловна явно не в восторге от этой сложившейся ситуации, ждет отмены этого постановления и была рада нам помочь.

А вот ответ от правительства Сахалинской области, за подписью другого ответственного работника того-же агентства, пришел мне на эл. почту только приблизительно через полтора месяца, когда мы уже заканчивали наше путешествие. Если коротко - в нем просто повторялось цитирование все того-же постановления и заключалось, что неорганизованным туристам и тем более таким «диким» как мы на остров "низзяяя" – нам оставалось только посмеяться над этим ответом.

Как решали подобные вопросы другие изредка попадающие нам на островах такие-же «дикие» туристы не знаю. Но нам известен случай, что одна женщина, самостоятельно приехавшая на остров Итуруп была вынуждена фиктивно купить две экскурсии в одной из турфирм и тоже получила пропуск.

Подобные постановления, на мой взгляд выглядят явно коррупционно, некоторые недобросовестные турфирмы неплохо заработали на этом, а люди принимающие подобные решения выставили себя явно не в лучшем свете.

Ну, а перед самым отъездом мы еще прошли тест на отсутствие у нас в организме коронавируса, после чего и этот, последний, организационный вопрос был закрыт.

= = = = = = = = =

Об остальных еще более мелких вопросах, связанных с осуществлением и организацией этой поездки, тратах на основные товары и услуги, общей ситуации и т.д. будет рассказано в основном тексте отчета.

Раскладка поездки по дням

(Для поиска описанных в отчете туристических объектов, мест стоянок и других достопримечательностей – открыть соответствующие фото, найти под ней слова «Показать на карте» или «Объекты на фото» открыть их и посмотреть отметку местоположение места съемки или заинтересовавшего объекта на карте)

День 1 (22.08.2020)

Ласточка Н. Новгород – Москва

Вылет из Москвы в 17:05 (по расписанию)

День 2 (23.08)

Прибытие в Южно-Сахалинск. В 9:15

Самолет, на котором мы прилетели на Сахалин авиакомпании «Россия» был просто огромный, на триста двадцать пассажиров, а после выхода из самолета, в здании аэропорта всех ждал настоящий квест – подавляющее большинство пассажиров, у которых не было справок об отсутствии ковид-19 выстроились в огромную и плотную очередь для сдачи биоматериала. Мне запомнилось испуганное лицо, с широко открытым ртом одной, на вид, десятилетний девочки, у которой длинным зондом из глотки и носовой полости брали пробы и как она после этого чихала.

Было бы неудивительно после этих всех заградительных мер увидеть прямо здесь, в аэропорту открыто проводимые бимануальные или трузи исследования, а что в организме все связано – зато вирус на Сахалин точно не пройдет.

Мы же, немногочисленные счастливчики, со справками сразу получили багаж, а ближе к выходу, у ответственного работника распечатали и отметили наши электронные пропуска и показав их троим, крепким паренькам, охраняющих сам выход, просочились в город.

Не отвеченным остался, конечно вопрос – какова валидность таких исследований и полученных нами справок? Какова точность используемых здесь и у нас дома тест-систем? Все тесты имеют свою расчетную погрешность, а многошаговый и сложный процесс выявления Ковид-19 тем более. (не хочется что-то уточнять и засорять текст расшифровкой таких ругательств как Лизис, Амплификация и т.д.) Ошибочность таких тестов (даже без учета человеческого фактора) составляет по некоторым подсчетам около 10%, а в первые дни заражения, когда нагруженность вирусом организма только растет, можно вообще его не поймать.
 
Ну и сколько инфицированных Ковид-19 Вы уважаемые Сахалинские медики и представители Роспотребнадзора выявили из трехсот бессимптомных пассажиров нашего рейса – 5 или 10, а может все 30, а может все они здоровы и все их тесты ошибочны, а может 2-3 реально инфицированных человечка у Вас все-же проскочила с отрицательным результатом? 
 
Почему в наших справках было четко написано «ДНК Covid-19 не обнаружено», хотя коронавирус классифицируется, как РНК содержащий, а не ДНК содержащий?! Это конечно мелочь и может быть просто опечаткой, но она о многом говорит. А может Вы, как и наши медики, где мы сдавали пробы не знаете прописных истин, о которых студенты будущие врачи - лаборанты знают уже на втором курсе мед. института?
 
А может просто кому-то очень нравиться на этом зарабатывать и получать большие надбавки?

В любом случае все вот такие массовые заборы биоматериалов, как и наши справки, за которые мы заплатили по 2000 рублей не имеют никакого статистико-математического и практического смысла - фикция и ни каких гарантий. Ну да ладно, – все, хватит об этом Ковиде – просто накипело. 

Наконец-то все преграды пройдены, и вот мы уже на Сахалине.

= = = = = =
К счастью, добравшись до хостела «Острова» наш номер оказался свободным и нас благоволительно пустили в него еще до времени официального заселения.
Приняв душ и отдохнув часа три-четыре, мы отправились посетить горнолыжный курорт «Горный Воздух».
Путь к нему идет мимо построенного недавно музейно-мемориального комплекса «Победа» и собора Рождества Христова.
 
Южно-Сахалинск

У входа на канатную дорогу касса, прокат инвентаря и магазин с сувенирами в котором есть магнитики и кружки с символикой «Сахалин» и «Горный Воздух».
Стоимость подъема по «канатке» на вторую, верхнюю смотровую площадку 300 руб. пенсионерам и детям бесплатно.
 
Канатная дорога на горнолыжный курорт  На первой смотровой площадке

Мы останавливаемся сначала на первой смотровой площадке, фотографируем Южно-Сахалинск и его эмблему. Замечаем на этой площадки кафе и родник с очень вкусной водой, которую мы потом попьем и немного наберем с собой.
 
Южно-Сахалинск с первой смотровой площадки  На первой смотровой площадке

Вторая площадка еще гораздо выше и с нее открываются уже виды не только на сам город Южно-Сахалинск, но и на его восточные и северные горнолыжный склоны. Северный склон с горами особенно красив и с него открывается замечательный вид на главенствующую здесь высоту - пик Чехова.
 
Вид на пик Чехова с вершины северного горнолыжного склона
 
У нас была мысль попытаться сходить и на него. В навигаторе было найдено и начало тропы к вершине, и дорога, ведущая к ней, но времени на это восхожденье просто бы не хватило, да и на «Горном Воздухе» виды просто замечательные.

Мы остаемся на его вершине, несколько раз, в имеющемся там кафе, заказываем напитки (сок  100 р., пиво 150 р.) и шашлык с соусом и зеленью (320 руб. за 250 г) и на открытой площадке, с красивыми видами, несколько часов сидим, отдыхаем и отмечаем наш приезд.

По склону бегает группа спортсменов, во главе с тренером, их подготовка уже явно на высоте - они уже поднялись почти на 600 метров от Южно-Сахалинска и сделав недалеко от нас разминку убежали дальше, на восточный склон - эх молодость, на канатке-же сюда подняться было-бы проще.

С погодой очень везет – светит яркое солнце, а ветер небольшой и комфортный.

(По приезде в Южно-Сахалинск назад 9 сентября, вплоть до нашего вылета 10 сентября в Южно-Сахалинске было пасмурно и временами шли дожди. Мы правильно сделали, что побывали на «Горном Воздухе» в первый же день)

Недалеко от гостиницы довольно большой супермаркет с разными магазинами, аптекой, сувенирами. Удивил и заинтересовал установленный там в холле, хоть и не настоящий конечно, но довольно большой и правдоподобный скелет тираннозавра.

В этом же супермаркете, в цокольном помещении есть и очень большой продуктовый магазин, похожий на «Spar» или «Перекресток» в котором есть и большой выбор готовой еды и салатов. Кое-что из этого на ужин покупаем и мы.

В хостеле есть кухня, где можно что-то приготовить, бесплатно заварить чай, кофе и т.д. но нам удобнее в номере и хоть в этом хостеле в номерах есть запрещают мы все же идем на это нарушение - впрочем, не понятно почему нельзя есть у себя? В номере есть стол и стулья, а на маленькой кухне постоянно кто-то трется из других постояльцев и всего два стола на всех.

День 3 (24.08)

В этот день до обеда мы спали – сказывалась сильная разница во времени, ну а после пробуждения и завтрака мы отправились по магазинам за покупками.
Необходимо было сначала купить газовые баллоны и что-то от медведей.
В поисках нам очень помогли карты OpenStreetMap.

Газ мы купили очень дешево, в хозяйственном магазине, всего по 60 руб. за один цанговый (дихлофосный) баллон - нам они потом попадались на глаза довольно часто, в очень многих имеющихся на всех Курильских островах продуктовых магазинах и стоили они там ненамного дороже, как и у нас, в Нижнем по 70-80 руб.

В общем с газом там проблем нет, желательно только иметь адаптер для горелок с винтового на цанговый баллон т.к. винтовые баллоны нам не попадались.
На всю поездку по Курильским островам мы истратил лишь четыре баллона и только-только начали пятый, оставив его потом на последнем острове Итуруп, хозяину земельного участка у которого мы жили.

Петарды – два вида, коробку слабых и коробку сильных от медведов мы закупили в магазине фейерверков.
= = = = = = = = = = =
На Курилах у медведей нет генетической памяти для охоты на крупную дичь и человек как еда его мало интересует, поэтому встречаться с ним лицом к морде, где-то в густом бамбуке или в лесу, что бы случайно его не напугать и не нанести ему психологическую травму, наверно не стоит.
 
Для этого при ходьбе по закрытой местности нужно максимально шуметь – хлопнуть пару петард, покричать, посвистеть или что-то спеть, возвещая о своем присутствии, что мы и делали при «хайках» на вулкан Менделеева, в кальдеру вулкана Головнина и на Столбовской тропе на острове Кунашир.
Медвежьи следы мы видели всего один раз, в кальдере вулкана Головнина, но сами они там нам не попадались.

В прогулках на том-же острове Кунашир, вдоль побережья до Третьяково и от п. 13 километр до мыса Стобчатый столкнуться с мишкой было реально – потом мы узнали, что на ближайшем ручье от 13 километра был замор горбуши, которая просто не могла зайти в этот ручей вытекающий из камней и незадолго до нас там гуляла медведица. Но при нас всю дохлую рыбу уже унесло приливом, местность, там открытая, в случае чего медведицу мы бы увидели уже за пару километров, но её там не было.

В общем петарды особо нам не пригодились и все оставшиеся из них потом мы хлопнем в последний день на острове Итуруп, при прогулке к «Плачущим скалам» в бухте Лососевая.

= = = = = = = = = =

Продукты на все пять дней на задуманный походный остров Шикотан мы закупили всё в том же продуктовом отделе супермаркета.
Помимо обычного походного набора, о котором бывалым туристам говорить наверно не стоит, нас удивила тушёнка, упакованная в плотные с алюминиевым слоем пакеты-подушки. Такая тушенка нам потом очень понравилась, и мы взяли несколько её вариантов: говядина, ветчина, индейка. Производство этой тушенки г. Санкт-Петербург и почему раньше мы её ни где не видели - непонятно.

Отдельно и всего один раз хочется сказать про еду и её цены на островах:

Если у Вас сложился стереотип, что на Курильских островах с продуктами какие-то проблемы, то это не так. Довольно приличные магазины, пусть и не такие огромные как в Южно-Сахалинске есть везде и на Итурупе, и на Кунашире и даже на самом небольшом острове Шикотан.
Может, конечно, там и не такой выбор, как в огромных супермаркетах, но всё, что Вам нужно в них Вы найдете.

Цена: Да, цены на продукты в Сахалинской области довольно отличаются от западной России и нужно примерно увеличивать их на 30-50% для Южно-Сахалинска и примерно на 50-70% для Курильских островов, но это далеко не на все, что-то может быть и дешевле чем у нас, например, местная рыба, или очень вкусная, консервированная морская капуста Сахалинского производства, а что-то лишь ненамного превышает «материковые» цены – макароны, каши, чай и т.д.
 
Как мы заметили больше всего цены завышены именно на какие-то продукты имеющие недолгий срок хранения – фрукты, некоторые овощи, мясные изделия и т.д.

К примеру, на все пять дней пребывания на острове Шикотан весь походный продуктовый набор на троих обошелся нам примерно в 6000 руб. Ну а в среднем на группу, на еду мы тратили около 1500 в день + несколько раз дополнительно обедали в столовой на теплоходе, в «Бургерной» на Кунашире (о них я еще расскажу ниже) и в уже упомянутом кафе на «Горном воздухе».

День 4 (25.08)

Переезд в Корсаков.

Таксист, вызванный нами по Яндекс такси был молодой парень, какой-то местной, дальневосточной национальности. За всю поездку он обронил только пару фраз.

(Переезд на Яндекс такси Южно-Сахалинск – Корсаков, программа рассчитала по безналу в 980 рублей)

Посадка на теплоход Игорь Фархутдинов:

Происходит это следующим способом. Капитан отдает команду к началу погрузки пассажиров т.к. до людей на теплоход могут грузить и какой-то груз, например, при нас на него закинули три легковые машины.

Далее проходит регистрация и сканирование багажа, а к трапу по причалу, по которому якобы нельзя ходить пешком, подвозит бас-шатл – потрепанного вида автобус, стоит такая дополнительная услуга около 140-150 руб. с человека.

(Такие подвозящие автобусы есть только в трех портах: на Сахалине, Кунашире и Итурупе. На о. Шикотан в п. Малокурильское скана багажа нет, как и вообще нет зала ожидания, а по пирсу к теплоходу и от него пассажиры ходят пешком)

После проверки билетов крупный багаж, как наши рюкзаки, просят сдать в багажное отделение, поэтому все что нужно, лучше заранее вынуть и взять с собой.

Каюту на все рейсы мы выкупали одну № 439, на схеме корабля, она самая крайняя, угловая, ближе к носу, в тихом месте – вот и приглянулась. Каюта четырехместная, довольно большая с общим кондиционером, с двумя широкими, двухъярусными кроватями, розетками для зарядки, столом, светильниками и иллюминатором. В общем при третьем переходе на этом теплоходе она стала нам как своя.

В среднем погрузка пассажиров начинается за два с лишним часа до отплытия теплохода. Времени много, чтобы разместиться и сходить в душевые, которые есть в довольно больших туалетах (в нашем случае на 4 палубе их два - мужской по левому борту, женский по правому. В номерах люкс и полулюкс, на 5 палубе кровати только две и сан. кабина своя).

В случае, если плывешь долго и ночью, то нужно еще оплатить отдельно белье. Стоит это 160 руб.
 
Где и как оплатить за него узнать не сложно. Как только мы все три раза грузились на корабль, так сразу судовой бухгалтер начинала вещать по громкой связи: - Прошу пассажиров прийти в бухгалтЭрию, для оплаты постельного белья".

= = = = = = =
А еще на теплоходе есть титан с кипятком (бесплатно), хорошая столовая и бар. В баре мы не сидели ни разу – там только напитки, а вот в столовой за все три перехода мы обедали три раза и один раз завтракали.
Кормят в столовой неплохо и вкусно. Есть какие-то комплексные обеды и завтраки. Но мы заказывали всегда что-то самостоятельно из меню. Например, понравился жареный палтус. Позавтракать можно на 300-500 руб., пообедать от 500 до 1000 руб. смотря чего и сколько наберешь.
= = = = = = = =

Отплытие в 12:00 (по расписанию)

К отплытию мы снова вышли на палубу и смотрели на удаляющийся Корсаков.
 
Вид на Корсаков с теплохода  Вид на Корсаков с теплохода  Вид на Корсаков с теплохода
 
Затем мы обедали в столовой и снова выходили на палубу, чтобы посмотреть на мыс Анива с маяком.
 
По дороге на остров Шикотан. Мыс Анива с маяком
 
Фото получились не очень, а вот в живую как мыс, так и маяк мы рассмотрели хорошо.

И последние впечатление этого дня:

Как я и говорил каюта у нас была четырёхместная и мы ждали еще одного пассажира, но пришедшая сразу после отплытия «стюардесса», чтобы забрать четвертый комплект белья, сообщила, что четвертый человек просто не успел к отплытию после прилета на Сахалин.
Неизвестно конечно откуда он прилетал, может их Хабаровска или Новосибирска, но если он прилетал из Москвы, как и мы, то Московский самолет приземляется в Южно-Сахалинске в 9:15, добраться от аэропорта до Корсаково, на такси максимум 40-50 минут, отход теплохода в 12:00 – вполне можно успеть.
Видимо бедолага поступил опрометчиво взяв билеты на «Фархутдинов», на дату прилета. Уверен, его задержали в аэропорту из-за очереди на взятие проб. И если ему нужно именно на Шикотан, то теперь ему придется ждать следующего прихода корабля минимум ещё четыре дня т.к. как я уже и говорил самолеты на Шикотан не летает и альтернативы теплоходу практически нет (плашкоут и вертолет тоже не вариант). 

Так что мы плывём одни и каюта вся наша.

День 5 (26.08)

Завтракали мы в столовой. Потом была четырехчасовая стоянка на острове Кунашир в Южно-Курильске. Его мы конечно пофоткали т.к. погода была замечательная, но на пирс не выходили.
 
Остановка в Южно-Курильске Остров Кунашир с борта теплохода
 
По отплытию около 12 часов мы еще долго смотрели на удаляющийся остров, стараясь рассмотреть вулкан Тятя, который фотографировать из-за большой удаленности не имело смысла. Потом мы обедали снова в столовой теплохода, ну а на подходах к острову Шикотан снова выходили на палубу, чтобы рассмотреть его на отдалении.
 
Впереди Малокурильское

Прибытие на остров Шикотан
Время прибытия 17:00 (по расписанию)

Разгрузка проходит медленно. Стоящий у выхода на трап пограничник проверяет паспорта и если нет местной прописки, то еще и пропуска. У нас с ними все в порядке, нас выпускают, и мы вступаем на первый свой Курильский остров (на всех других островах процедура повторяется).

На небольшой площадке, у выхода с пирса, стоит парочка машин такси и по виду частные извозчики со своими вездеходными машинами. Еще на теплоходе одна из местных женщин дала нам телефон одного из водителей, занимающихся забросками туристов, по имени Олег (тел: +7 914 091 77 46). Мы звоним ему, но он занят и не может подъехать.

Разговариваем еще с одним уже на месте. План у нас такой – успеть еще сегодня подняться на танковую сопку, что на южном берегу Крабозаводской бухты, а потом максимально заброситься в сторону Бухты Снежкова или Димитрова. Этот водитель сообщает, что в сторону Снежкова, от Крабозаводское ездят только на квадроциклах, ну а до самого Крабозаводское Вы можете доехать за 800-1000 руб. на любом такси.

Краем уха мы еще слышим, как к нему подошли еще двое туристов, по виду отец с сыном и спрашивают сколько стоит заброска на мыс «Край Света» - 5000 руб. слышим мы ответ от этого водителя, с кем нам еще придется раз столкнуться через день.

Эта информация нам вроде не нужна – мы же планируем после бухты Димитрова пройти пешком на бухту Безымянная и далее на тот же мыс Край Света, но информация все-же откладывается.

В нашем случае теперь понятно, что сильно переместиться в сторону бухты Снежкова у нас сегодня уже не получиться т.е. сегодня придется ночевать где-то у начала дороги к ней.

Мы берем простое такси (затрапезного вида седан-тойоту с шашечками), стоящего здесь-же и доезжаем по очень пыльной, щебенистой дороге до п. Крабозаводское, а потом уже по большим камням, до места у моста через реку Анама, которое местные называют "Старая водокачка".
 
Там действительно раньше была водокачка от которой остались какие-то железяки, ржавый трансформатор и бетонные сооружения. Приглядываем полянку для ночевки. Одна укромная, подальше от дороги, есть катушка от кабеля – типа стол, но место темное, сырое, с крапивой и много мусора и мошек. Другое почти у дороги, но относительно открытое и сухое. Останавливаемся на нем.
 
Неполным составом за два часа поднимаемся на холм – «Танковую сопку» и возвращаемся назад.
 
 
Крабозаводское по дороге на сопку с танками Шикотанские лиственницы

Это миф, что на Курильских островах остались японские танки. Все танки на Курилах (а это десятки мест) - советские и все они (или только башни от них) установлены уже после войны, для охраны этих островов.
 
Работа по затаскиванию их на вершины сопок была проведена колоссальная, а потом их просто бросили ржаветь.
 
 
Танковая сопка у Крабозаводское Остров Шикотан надежно защищен Как их сюда затащили?

Вот, например, на Танковой сопке стоят танки ИС-2 (фото сверху) и ИС-3 (фото снизу).
 
Танк ИС на Танковой сопке
 
Ставим палатки мы уже в сумерки, а ужинаем в полной темноте с фонариками.

И последнее - бухта Крабозаводская полностью загажена какими-то сбросами и отходами и во время прилива вода из бухты подымается в речку Анама, у которой мы ночевали. В общем купаться в ней и тем более пить из неё нельзя и за водой мы ходили к началу тропы на Танковую сопку, где с нее стекает чистый ручеёк. Есть и еще одна площадка для ночевки – чуть дальше, под воинской частью и там тоже есть чистая речка, но побывав на ней еще до поднятия к танкам в расчет её мы почему-то не взяли, да и не особо она чем-то лучше - и там валяются кучи мусора от туристов.
 
Зато у нас есть не только мусор, но еще и вонючая речка – у нас лучше. Ночь уже – не до выбора.

День 6 (27.08)

Совсем рядом с нашим местом ночевки начинается и еще одна пешеходно-квадроциклетная дорога в бухту Церковная – сразу после старой водокачки и труб (моста) через "вонючую" речку Анама не направо, к воинской части и к тропе на танковую сопку, а на лево.

Церковная бухта славиться своими песчаными пляжами, мелкими берегами и красивыми островами, но на поход к ней у нас нет времени. К тому-же сама дорога в эту бухту Церковная идет в основном по густому и скучному лесу.

Поэтому план на сегодняшний день был такой – дойти до бухты Снежкова, а затем перейти на ночевку в бухту Димитрова. Дорога, ведущая в эти бухты, которая у нас обозначена на картах Maps.me и которая, как мы еще вчера думали является автомобильной, оказалась чисто квадроциклетной, но, чисто теоретически, по ней можно ездить на машинах типа нашей простой Нивы или маленьком японском внедорожнике, которые сами чуть больше квадроциклов.

Начало этой дороги рядом от места нашей ночевки, всего в 150 метрах, нужно только вернуться немного в сторону п. Крабозаводское.

Отворот на нее мы еще видели вчера. Сначала она идет грязной дорогой по густому лесу, а потом начинается крутой подъем. За первым перевалом, следует второй. С него открываются замечательные виды, назад на Крабозаводское.
 
По квадроциклетной дороге в бухту Димитрова Крабозаводское и вчерашняя Танковая сопка по дороге в Бухту Димитрова. Взгляд назад
 
На холмистый юг острова и на север острова, на котором хорошо видна гора Шикотан – самая высокая точка этого острова.
 
Гора Шикотан - самая высокая на одноименном острове. Фото по дороге в бухту Димитрова

На последнем, третьем перевале, после пройденного первого отворота в южную часть бухты Снежкова уже открывается и вид и на саму бухту Снежкова, с полуостровом Соловьева.
 
По дороге в бухту Димитрова. С последнего перевала открылся вид на бухту Снежкова и мыс Соловьева
 
А чуть подальше и на бухту Димитрова.
 
 
Вид на южную часть бухты Димитрова с островами Дальний и Средний - идти до стоянки еще 4 км

Забираясь на крутые сопки с тяжелыми рюкзаками, в которых было не только полно всякого барахла, но и пятидневный запас продуктов, пришлось на этих подъемах сильно зависать и обиднее всего, что после набора очередной высоты приходилось опять её сбрасывать. В общем дорога там красивая, но как говориться холмистая.

Причем еще вчера было уже довольно жарко и душно, особенно ночью, но сегодня небо было совсем чистое, от солнца спрятаться негде, с моря тянуло душной влагой, а выпив всю воду мы испытывали ещё и сильную жажду.

По ходу мы сразу решили не спускаться к бухте Снежкова и прошли второй отворот на ее северную часть. Типа мы и так ее видели с вершин холмов. Открылась нам однажды (одним ракурсом) и бухта Дыба, но мы её так и не сфотографировали.

Как бы там ни было, приблизительно за пять часов мы наконец-то полностью пересекли остров Шикотан и дошли до полуострова Димитрова и немного пройдя по нему спустились в большую долину, в южную часть одноименной бухты к стоянке, которые местные называют Третьей речкой.
 
Речка неплохая. Прибрежный щебенистый вал образует плотину и у устья речки сформировалось небольшое озерцо. Вода чистая, но с неприятным осадком-илом. Кроме того, рядом постоянно кружат чайки, и бакланы и в озерце полно их перьев и возможно гуано. Поэтому воду мы на всякий случай решили кипятить.

Здесь же мы и устанавливаем палатки.
 
Ночевка на берегу южной части бухты Димитрова у Третьей речки
 
Залив очень красивый. Остров Дальний мы еще видели с холмов. Примыкание его к полуострову Димитрова называют «Каменными воротами». Но с нашей стоянки остров "Дальний" сейчас не видно, зато хорошо виден "Средний" остров.
 
Просматривается хорошо и северный пляж этой бухты, у Первой речки, куда есть из Малокурильского автомобильная дорога и на котором сейчас стоит, приблизительно 2.5 км от нас (по прямой) небольшая серая машина.
 
 
Берег южной части бухты Димитрова. Видны пляжы Первой (самый правый на фото) и Второй речки Вид на бухту Димитрова от Третьей речки Бухта Димитрова. Впереди остров Средний

На завтра план пройти до этого первого пляжа, а затем по бездорожью в бухту Безымянная. И мы устраиваем разведку дороги. Дойти до пляжа Второй речки все же удалось, обогнув по берегу скальный прижим.
 
Там на пляже (у Второй речки) стол и старый японский дзот. Но дальше дороги по берегу нет – скалы и если идти, то только без дороги, вылезая на сопку.
Где-то левее просматривается квадроциклетная дорога, но искать выход на нее уже нет сил. Ужинаем и ложимся спать.

Ночь опять душная, постоянно орут чайки, какие-то мерзкие черные вороны (они будут орать на всех трех Курильских островах, где бы мы не были). Бьет прибой и жарко еще от того, что мы обгорели. Горят лицо, руки бывшие оголенными днем части шеи - в общем романтика.

День 7 (28.08)

Утром мы принимаем непростое решение – отказаться от попытки пройти в бухту Безымянная - даже если мы как-то и найдем квадроциклетную дорогу на пляж к Первой речки, где вчера стояла машина, то сквозной дороги в Безымянную бухту оттуда все равно нет.

Решено - возвращаемся назад в Крабозаводское той же красивой, но холмистой дорогой, переезжаем на такси в Малокурильское и находим кого-то кто нас закинет на мыс Край света – цену мы уже знаем.
 
Так мы сэкономим целый день и завтра проведем дневку.

Сегодня чуть пасмурней и прохладнее и ту же холмистую дорогу длинной ок. 11 км мы преодолеваем уже не за 5, а за 3 часа.
 
 
Вызываем вчерашнее такси (телефон которого мы записали еще позавчера) и едем на нем до Малокурильское. Озвучиваем таксисту наше желание заброситься на Край Света, и он кому-то звонит и договаривается о встречи.
 
Мы подъезжаем к какой-то гостинице в Малокурильское больше похожую на хлев или в лучшем случае на барак и видим того же самого водителя с кем разговаривали позавчера.
 
Расплачиваемся и отпускаем такси. Знакомимся – водителя зовут Алексей.

Начинаем говорить, что мы сегодня ночевали в Димитровой бухте.  А это не ваши рыжие палатки я видел вчера вечером – спрашивает Алексей. Да наши, а это не Вы вчера стояли на первом пляже спрашиваем уже мы – да я.

Да, бывает же совпадение. Ну что поехали на мыс «Край Света» - поехали только я вас за раз не отвезу. И действительно его серенький японский внедорожник совсем маленький и без всякого багажника, только сидячие места. Убраться всем вместе с огромными рюкзаками практически невозможно. Алексей соглашается отвести нас за те же 5 тысяч, но за два раза.
 
Перед погрузкой мы решили немного перебрать вещи, недалеко от входа в барак-гостиницу и в это время на улицу вышла её хозяйка.

«Вы чего здесь мусорите? Вы чего здесь стоите?» – спрашивает она. Мы отвечаем: «Извините, сейчас мы все уберем, это мы так вещи разбираем и сейчас уедем».

За две ходки с разницей в один час Алексей увозит нас к мысу «Край Света», на холм над Крабовой бухтой. Рядом мыс Краб с маяком Шпанберга.
 
 
Мыс Край Света
 
Мыс Краб с маяком Шпанберга Остров на входе в бухту Крабовая Берег острова Шикотан у мыса
 
Когда мы уже были все вместе к нам подъехал один из смотрителей этого маяка, поговорить о чем-то своем с Алексеем.
 
Знакомимся, зовут его Владимир и вот чудо, этот смотритель маяка, приятный, уже пенсионного возраста, но очень "живой" – крепкий и подвижный мужчина оказался нашем земляком, нижегородцем.
 
Он тоже удивлен, говорит, что впервые видит на Шикотане Нижегородцев. Сам же он здесь живет уже много десятков лет, уехал сюда еще молодым парнем, вслед за своим другом. Но сейчас у него в Нижнем Новгороде живет его дочь, и он сам к нам один раз в несколько лет приезжает.

Завтра муссон и дождь придет, говорит Владимир. Да, а мы уже чувствуем, что сегодня немного попрохладней, но пока особых перемен не видно – точно дождь будет, вот увидите, заключает Владимир.

Ладно, спускаемся с холма в бухту. Бухта замечательная. В начале нее течет очень чистый ручеек, можно сказать родник. Именно в этой бухте у «Края Света» тоже ночевал Олег Приходько. А вот сейчас ночуем и мы. Палатки ставим на какой-то зеленой и мягкой траке. В бухте плавают нерки.
 
 
 Бухта Крабовая в отлив
 
 Нерпа Берег крабовой бухты у мыса
 
Иногда моросит из появившегося тумана, но это особо не мешает. Ужинаем и ложимся спать.
Это ночь оказалась самой душной за всю поездку. Душно было не только в палатке, но и на улице. В общем опять романтика.

День 8 (29.08)

Утром приходил Владимир, мы с ним еще немного поговорили.
 
У одного из нас сегодня день рождения. Вместе с Владимиром они уходят в бухту у маяка и пытаются поймать крабов, но у них не чего не получается и Владимир дарит нам, пойманных еще вчера, и уже варёных трех крабов.
 
Крабы в Крабовой бухте - презент от смотрителя маяка по имени Владимир, оказавшимся нашим земляком - Нижегородцем

Все это происходит утром, когда мы уже позавтракали. А около 10 часов, как и говорил Владимир, начинается дождь. Как выяснилось потом основной заряд муссона ушел в Японию, а Шикотан он задел лишь краем, но температуру и у нас он скинул намного и хоть дождь шел не сильный все же пришлось около пяти часов просидеть в палатках.
 
Бухта Крабовая - место двух ночевок у мыса

Около трех часов дня, когда дождь прекратился, мы отправились на экскурсию на сам мыс «Край Света», на который в одном месте нужно лесть по прокинутым веревочным перилам.
 
Бухточка на северо-западе в начале мыса Край Света Путь на сам мыс Край Света Мыс Краб с мыса Край Света

Мы дошли до самого конца «Края Света» где еще раз все поснимали. Мыс Краб с маяком Шпанберга, другой берег острова Шикотан, разные бухты и т.д.
 
Фото на северо-запад с самой дальней точки мыса Край Света Фото на мыс Краб с самой дальней точки мыса Край Света
По дороге к самой дальней точке мыса Край Света. Фото назад На мысе Край Света Бухта Крабовая с мыса Край Света Еще одна бухта на мысе Край Света Фото на северо-запад с самой дальней точки мыса Край Света

Вечером, в Бухте «Крабовая» у мыса «Край Света», нас ждали подаренные Владимиром крабы, костер из прибитого к берегу плавника и отмечание дня рождения одного из членов нашей команды.
 
Вечер в Крабовой бухте

Наконец-то, только эта, уже четвертая ночь на о. Шикотан стала комфортной и не душной, а по температуре даже прохладной. Пришлось впервые залезть в спальники.

День 9 (30.08)

Утро было пасмурное и не предвещало хорошей погоды.
Завтра у нас теплоход на Кунашир и сегодня нужно было переместиться как можно ближе к п. Малокурильское, на стоянку у реки Отрада, которую местные называют Первой речкой (т.к. она первая по дороге, если считать от поселка).

Эту стоянку мы тоже приглядели еще в фильме Олега Приходько и где он тоже ночевал, а потом по подсказкам нашли её на карте.
 
(находится она, немного не доходя до поселка и в паре сотен метров от небольшого водохранилища с построенным на нем водозабором)

Но перед этим хотелось бы побывать еще и на знаменитой «Безымянной» бухте, в которую пару дней назад мы так и не попали из бухты Димитрова из-за бездорожья.

Эта бухта славиться не только своими скальными островами, но и тем, что именно здесь снимались некоторые кадры еще Советского кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли – об этом мы тоже впервые узнали из видео ютуб-канала «Вольному-Воля».
 

Едущий в поселок к сыну наш земляк Владимир нас подвозит.

По дороге мы останавливаемся у бухты Маячная, которую местные жители еще условно разделяют на две: северная часть – бухта Сенная (потому что там когда-то косили сено).
 
Северная часть бухты Маячная - бухта под местным названием
 
южная часть – бухта Солдатская (когда-то там была воинская часть).
 
Южная часть бухты Маячная под местным названием бухта
 
Эти названия сообщил нам еще водитель Алексей, подвозивший сюда, а вот сейчас Владимир еще и уточнил их происхождение. Эти бухты очень удобные, почти с чисто песчаными пляжами и имеют каждая свою речки. Со слов Владимира туристы здесь тоже любят ночевать, гуляя потом по окрестностям.

Заглядываем мы и на Безымянную бухту, стараясь найти ракурс, как и на имеющихся у нас скринах из уже названного кинофильма с Леонидом Куравлевым.
 
Бухта Безымянная. Именно здесь снимался один из эпизодов к/ф  Бухта Безымянная. Именно здесь снимался один из эпизодов к/ф

Конечно, точное место где стоял «Робинзон Крузо» найти не удается, но все, что было показано в фильме сейчас видим и мы.
 
Бухта Безымянная - одно из мест съемок к/ф

Далее мы едем в сторону Малокурильское, через перевал. Владимир рассказывает, что он еще подрабатывает развозом туристов приезжающих от туристических фирм, а иногда и бывает у них пешим гидом. Именно об этом они и разговаривали с водителем Алексеем позавчера т.к. завтра на нашем теплоходе приезжает какая-то «организованная» группа и ее нужно будет куда-то отвести.

Мы не уточняем куда, но нам и так понятно, что возить то их на машинах на этом острове выбор небольшой: к началу троп в бухту Церковная или Снежкова или, в северную часть бухты Димитрова (где стоял Алексей, когда мы на ней ночевали) или сюда в сторону бухт Безымянная или на мыс «Край Света».

Рассказывает Владимир еще и про аллергическую ипритку, останавливается и показывает нам её куст. А говоря вообще об этом острове и его природе, удивляет нас знанием латинских названий многих растений и тем, что где-то здесь на Шикотане есть еще одно интересное место с красивыми, каменными останцами, но попасть на них очень сложно – нужно использовать веревки и к ним нет дорог - где это место мы не уточняем.

Хочется еще сказать, что сама автомобильная дорога Малокурильское – мыс Краб с маяком и всеми остальными окрестными достопримечательностями не вызывает особых восхищений – грязная, местами глинистая со всякими камнями разной величины, об которые машина постоянно стукается днищем и колёсами. Вокруг лес и только на перевале открывается парочка видов, да и то через стволы деревьев. Есть и несколько бродов через разные речки. В общем ходить по этой дороге пешком радости особой не доставит.

Между тем погода портиться и начинает идти дождь.

Мы прощаемся с Владимиром у речки Отрада (Первой), на стоянке со столом и веревочными качелями. Поначалу пытаемся как-то спрятаться от дождя, накрываем рюкзаки, а потом начинаем под дождем ставить палатки. Палатки наконец-то поставлены и мы, уже сильно промокшие, забираемся в них, ожидая окончание дождя.
 
Последняя ночевка на острове Шикотан, недалеко от Малокурильского водозабора, на берегу реки Отрада, которую местные называют Первой речкой (считая от поселка)

Часа через три дождь заканчивается и больше этот вечер нам уже ничем особо не запомнился, кроме того, что на самом закате к нам наладился бегать один лисенок, поначалу утащивший и растрепавший наш пакет с мусором.
 
Воровка - утащила и распотрошила пакет с мусором
 
У нас был хлеб и немного печенья, которые заплесневели из-за постоянной влаги – все это мы отдали ему.

День 10 (31.08)

Вот и наступил последний день нашего пребывания на Шикотане.

Мы возвращаемся в Малокурильское. До пристани идти от нашей стоянки не далеко, через водозабор и сам поселок – всего около двух с половиной километров.

Сухая пылища по щебенистым дорогам сменилась после дождей на серую грязь, а тротуаров здесь почти нет.

Перед пристанью заходим в магазин за мороженным и соком. Теплоход уже стоит. К нам подошла одна из туристок, сошедшая с него и попросила у нас пауэрбанк, немного подзарядить свой смартфон. Рассказала, что она возвращается домой с острова Итуруп, где она ходила с группой в пеший поход на вулкан Баранского. Жили они в палатках, готовили сами на горелках, а еще их возили после похода на Белые скалы. Рассказала она и сколько ей встал этот купленный, активный тур.
 
Теплоход
 
Скоро начинается посадка, мы заселяемся, идем в душ, а при отходе теплохода, на палубе корабля, немного общаемся с еще одной группой туристов, которых мы тоже видели гуляющих по грязным дорогам недалеко от пристани. Оказывается, они совершают «круиз» по Курильским островам с выходом на пару часов в поселки, просто во время стоянок теплохода на островах.
 
(об этих, встреченных нами группах я еще (в главе выводы) вспомню)

Отплытие в 13:00 (по расписанию)

Мы опять в «своей» каюте только втроем, никого к нам не подселили. И действительно идти с Итурупа на Сахалин через Шикотан и Кунашир долго, и такие рейсы не всегда бывают полными, ну, а на Шикотане к нам просто никто не сел – опять повезло.

Обедаем в последний раз в столовой этого теплохода и вечером, в 17:00 (опять же по расписанию) прибываем в Южно-Курильск, о. Кунашир.

Узнаем у местных телефон здешнего такси. Вызываем. Приезжает машина с забитым пивом багажником. Вещи класть некуда. Водитель уезжает и присылает другое такси с угрюмым, пожилым и опять неразговорчивым таксистом.

Удивительно, стоимость такси в пределах поселка всего 100 руб., впрочем, до нашей гостиницы от пристани не более трех километров.

На Кунашире у нас на первую ночь забронирована гостиница с названием почти, как и в мультфильме «Чебурашка и Крокодил Гена» - в котором они строили, строили и наконец построили «Домик Друзей», ну а здесь этот «Дом Дружбы» строили уже местные мультяшные персонажи - японцы в знак дружбы с народом у которого они всеми силами хотят отобрать и вернуть себе назад эти Южно-Курильские острова.

Номера восьмиместные с двух ярусными кроватями, и видимо рассчитанных на фигуру и рост Чебурашки - хорошо хоть, что мы успеваем занять нижние места, которые стоят по 1100 руб. с человека за ночь.

Вообще движение постояльцев здесь интенсивное, а отношение к ним персонала, как и при махровом «совке» - одна из уборщиц даже временами хамит.

Вообще люди везде встречаются разные, но нам на них и здесь в основном везет, но что –то видимо не всех все устраивает.

К нам подселяют еще троих, один из них, житель о. Шикотан приплыл сюда вместе с нами менять водительские права.
 
Больница, говорит, у нас есть, а вот узких специалистов нет, пришлось ехать на Сахалин за справкой. Ну, а сами права мы здесь получаем.
– Зачем Вам права  у Вас и дорог то на Шикотане нет?  спрашиваю я, – всего-то 9 км пыльнущей щебенки от Малокурильское, до Крабозаводское и пара направлений, которые и дорогами-то не назовешь.
– Ничего не поделаешь, – отвечает он. – Да, у нас на весь остров всего один гаишник, но ему бы только деньги с нас содрать, повод только дай. У нас на Шикотане люди в Малокурильске злые, дверь даже не откроют, а вот в Крабозаводске добрые и приветливые, – продолжает он. – И правда, – говорю я, вспоминая злую хозяйку гостиницы-барака в Малокурильском. 
– У нас тут много как было при Советской власти, так многое так же и осталось – вот такая бюрократия с этими правами, да и в суд или ещё зачем опять же с Шикотана сюда нужно ехать или на Сахалин и вот так в гостиницах жить,  продолжает он.

Чуть позже разговоры заканчиваются.

Ночь после душа на корабле и здесь в «Домике Друзей» прошла относительно спокойно, но опять же было немного душновато.

День 11 (01.09)

Я уже говорил в начале, что в нашем случае, при позднем прибытии на остров Кунашир одна ночь в гостинице точно бы потребовалась.
Вот если бы Кунашир был первым в нашем списке, и мы сошли бы на него утром, то можно было-бы, закупившись провизией сразу на 3-4 дня, уехать на такси на 15 километр, спуститься по Столбовской дороге и встать лагерем на все дни на стоянке «У Моря». На этой же стоянке ночевал и Олег Прихотько и еще один Сахалинской рыбак-блогер Борис Рябченков, видео которого мы тоже предварительно смотрели на ютубе.

(Вообще стоянка очень хорошая, есть чистый ручей, много места, все оборудовано (мы на ней еще побываем через день – отметка этой стоянки есть и в картах maps.me и под моим фото с ней – см. день 13).
 
Да - если просто пожить, рыбачить и ловить креветок, как Сахалинский блогер, то лучше этой стоянки, для бесплатного базирования на Кунашире не найти.
 
Кроме того, с этой же стоянки можно не только постоянно ходить на Столбовские источники (они от нее совсем рядом), но и пешком подняться на фумарольное поле Менделеева, вернувшись затем назад, ну и гуляя по берегу моря конечно-же можно посетить и мыс Столбчатый и мыс Круглый.

Но остается непонятными вопросы, как попасть в кальдеру вулкана Головнина? Для нее нужен пропуск, а его можно оформить только в администрации заповедника, да и ехать к началу грунтовки к самой кальдере нужно по асфальтовой дороге еще далеко, приблизительно на 40 километр. Как вызвать такси – связи-то нет? Как оставлять без присмотра стоящие палатки? А что если в лагерь повадятся лисы – оставлять кого-то дежурить? Будет еще кто-то там жить, чтобы присмотреть и за нашими палатками? В общем есть и плюсы, но много вопросов и минусов.

Из гостиницы нас выгоняют – 2 сентября большой заезд туристов – москвичей от какой-то тур фирмы и они забронировали много мест. Так что, оставить Вас мы можем только на еще одну ночь – сказала нам администратор.

(Кстати, никто ни 2, ни 3, ни 4 сентября (а может даже и позже) к ним из этих организованных туристов-Москвичей так не приехал т.к. в эти дни погода была точно не летная – об этом ниже, как в основном тексте, так и в главе выводы, я ещё упомяну)

Ладно, решили мы, сегодня съездим в кальдеру Головнина, вернемся, переночуем в этом «Домике Друзей» еще одну ночь, а завтра на такси доедем до 15 километра, спрячем где-то рюкзаки, сходим на Менделеева, а затем спустимся на стоянку «У моря» и проведем там на этом острове последних две наших ночи и дня - посмотрим и мыс Столбчатый и погуляем по берегу в сторону Третьяково. Ну, а в последний день опять поднимемся на 15 километр, на трассу и будем ловить попутки или заранее договоримся с такси, что бы нас забрали в определенное время у начала «Столбовской» тропы, на автомобильной стоянке где и выгрузимся завтра.

Но получилось немного по-другому:

Мы оплачиваем еще одну ночь, вызываем такси и едем с маленькими рюкзаками в администрацию заповедника «Курильский», находится она на севере поселка, на выезде из него.

(Как я уже писал еще в начале, в главе «Подготовка к поездке», мы заранее, по переписке, договорились с Юлией Козловской - курирующей туризм в этом заповеднике, организацию на этот день нашей экскурсии в Кольдеру Головнина)

Работники заповедника приезжают чуть позже 9 утра, мы их «встречаем». У Юлии в кабинете есть сувениры, магниты, кружки, какие-то камешки, шкатулки, календарики и брошюрки с эмблемой Курильского заповедника. В общем выбор есть и нигде на Курильских островах сувениров мы больше не видели.

Юлия, очень общительный и ответственный человек, подсказывает – обязательно сходите после Столбовской в Третьяково – там берег очень красивый, а на Мыс Столбчатый идите лучше с поселка 13 километр, а то со стороны Столбчатой тропы в прилив его не обойдёшь, а перелазить через сопку очень опасно – там круто и держаться не за что.

Мы принимаем эти советы, оплачиваем пропуска и машину Уаз на три часа (транспортные услуги на сайте заповедника - 2500 руб./час) итого: 7500 руб., зато она отвезет нас не просто к началу грунтовки, по которой в кальдеру придется идти более 6 километров, а поднимет нас еще и на гребень, на приличную высоту, ко второй смотровой площадке, ну а там останется только спуститься.
 
Такой вариант конечно дороже, но такси за подвозку, а затем последующую эвакуацию возьмет не меньше 4 тыс. руб. Да еще подниматься лишних 3 км на гребень по грязной дороге, а потом еще спускаться по нему. Нет, так конечно на машине заповедника гораздо удобней и сэкономит много сил и времени.

Ну вроде обо всем поговорили. Пока ждем машину разговорились с девушкой, сидящей тут же с нами в кабинете и решающей какие-то свои организационные вопросы. Зовут ее Диана, она оказывается руководитель группы геологов из Питера, живут они прямо здесь в вагончике, которые тоже сдаёт этот заповедник. Они собираются что-то изучать в округе заповедного вулкана Тятя.
– А в прошлый год мы жили на Итурупе, – говорит она. – Да, а где, у кого? – спрашиваем мы. – У одного местного жителя по имени Анатолий,  отвечает она. Позже она нам даст его телефон, и мы ему позвоним.

Начинаем снова разговаривать с Юлией. Говорим – завтра из гостинице нас выгоняют, и мы собираемся дальше жить на стоянке «У Моря». А у нас здесь места под палатки есть – отвечает она – там ровный дощатый настил и вода с умывальником. Нашим уличным туалетом и беседкой тоже можете пользоваться. Стоить это будет по 820 рублей с палатки.

Мы начинаем быстро соображать - а ведь так это решит все наши вопросы. Забазируемся здесь и с завтрашнего дня будем ездить на такси, на все свои хайки. Здесь и связь есть и интернет, да и продукты можно каждый день свежие закупать и в приглянувшуюся уличную кафешку ходить и об оставленных палатках не думать. В общем обидно, что мы сразу не знали про это место, даже сегодня сюда-бы переехали, зря мы уже вторую ночь за гостиницу оплатили. Здесь точно лучше, чем в ней и воздух свежий и никто чужой с тобой в одной тесной комнате не живет. Мы соглашаемся и говорим, что завтра переедем жить сюда.

Приезжает машина Уаз - «БуХамер» и еще один сотрудник этого заповедника, по имени Евгений везет нас в кальдеру вулкана Головнина.

Он не водитель, он биолог и проводит в этом заповеднике свои исследования. С таким человеком конечно приятней ехать и поговорить.
 
Обсуждаем, как могла возникнуть такая огромная кальдера – это был взрыв? Евгений отвечает - вероятно, но скорее всего после ухода магмы вулкан просто провалился, ну а затем все равно происходили какие-то вулканические процессы – образовались от последующих взрывов озера, разные горячие источники, фумаролы и выросло несколько вулканических куполов – самый большой из них между озер Горячее и Кипящее, по возможности подымитесь и на него - советует он.

Кальдера вулкана Головнина, наверно самое грандиозное, что мы вообще видели в эту поездку.
 
Это конечно не Йеллоустонун и не Нгоронгоро, но тоже потрясает. Когда-то здесь был огромный вулкан, а вот сейчас почти пятикилометровая воронка, окруженная горами-гребнем с высотами более 500 метров.

И все это мы видим сначала с первой, а затем и со второй смотровой площадки.
 
Остров Кунашир - огромная кальдера вулкана Головнина и озера Горячее и Кипящее с первой смотровой площадки Начало тропы в низ, в кальдеру вулкана Головнина. Вторая смотровая площадка
Информация о кальдере вулкана Головнина на второй смотровой площадке. Для прочтения нажать на лупу под фото

Евгений высаживает нас на ней, мы договариваемся, что через 5 часов он нас отсюда-же заберет, и он уезжает.

Тропа не сложная и лишь в начале немного крутая, с высокими ступеньками. Затем тропа выравнивается и идти становиться очень комфортно.
Озера и купол приближаются, лес кончается и теперь вокруг нас, в основном высокий бамбук.
 
Бамбук на подходе к озеру Горячее

Мы подходим к кордону, показываем инспектору свои пропуска и оставляя куртки, т.к. стало уже жарко, идем сначала к огромному озеру Горячее.

Кстати, на сайте заповедника (в разделе услуги) говориться, что можно остановиться жить и на этом кордоне с указанием цены - 1000 руб. в день на человека. Там есть домики, беседка, рядом замечательная, чистейшая речка-ручей с холодной питьевой (не термальной) водой.

Подходим к озеру Горячее. Читаем информационные стенды у него.
 
Стенд об обитателях кальдеры вулкана Головнина На берегу озера Горячее. Для прочтения нажать на лупу под фото
 
Вода на самом деле в нем простая, холодная и лишь немного теплая у впадающей в него речки – японского канала, вытекающему из озера Кипящее (японцы раньше здесь добывали серу и у них тут был даже небольшой заводик).
 
 Речка (Японский канал) с теплой водой вытекающей из озера Кипящее в озеро Горячее

Купаться в озере Горячее и этой речке можно, но долго это делать не советуют из-за растворенной в воде всякой гадости.
 
На берегу озера Горячее. В кальдере вулкана Головнина На берегу озера Горячее

Далее мы идем вдоль этого японского канала-речки и подходим к озеру Кипящее.
 
По берегу Японского канала к озеру Кипящее Японский канал между озер Кипящее и Горячее в кальдере вулкана Головнина Взгляд назад, на озеро Горячее

Вид на это озеро и окружающую его местность буквально завораживает. Это и Исландия и Новая Зеландия, но только наша, своя.
 
 
Южный берег озера Кипящее Северный берег озера Кипящее. Справа, у склона  Вид на озеро Горячее от озера Кипящее

 Но купаться в нем и подходить к выходам горячей воды по его берегам категорически не рекомендуют.
 
Стенд-лавочка у озера Кипящее. Для прочтения нажать на лупу под фото Информационный стенд у озера Кипящее. Для прочтения нажать на лупу под фото

На склоне вулканического купола, на краю Кипящего озера парит горячий источник подземных вод, под названием «Чёртова сковорода», к которой подходить близко очень опасно т.к. земля рядом может быть подмыта и обломиться как лед у полыньи.
 

О том, что в этом озере погибло уже несколько человек известно. Кто-то купаясь обварился в самом озере, во время внезапного выброса газов и кипящих термальных вод, а кто-то провалился вот в этот кипящий котел – «Чёртову сковороду». Об одном погибшем в ней в 90-годы, молодом туристе напоминает имеющаяся здесь табличка.

Неожиданно к нам подъезжает еще одна «буханка» заповедника с туристами, гид у них сам директор этого заповедника - утром мы видели его в администрации и как с ним разговаривала геолог Диана.
Туристов мы узнаем. Это они жили с нами в соседнем номере в «Доме Дружбы» и бубнили что-то до часу ночи через тонкие, гипсовые перегородки.

Позже Евгений нам объяснит, что эта группа Москвичей очень торопилась на самолет и взяла не только экскурсию с сопровождением, но и дополнительно оплатила доставку в саму Кальдеру. 
 
(Уазы заповедника спускаются и вниз, но только в сухую погоду т.к. после второй смотровой площадки автомобильная дорога уходит дальше, разделяясь на какое-то время с пешеходной тропой и на этом участке эта дорога очень крутая)

(Возможно этим Москвичам повезло, 1 сентября самолеты еще летали, и они этой ночью в нашей гостинице не спали)

Ну, а пока мы слышим, как директор заповедника рассказывает им о происхождении этой кальдеры и вообще, что интересного здесь есть.

Вспоминает он и погибшего здесь туриста, провалившегося в «Чёртову сковороду».

«…Провалился и полностью растворился в этом сернистом растворе, ну а потом атомы этого бедолаги из озера Кипящее перенесло в озеро Горячее, а там по реке Озерная вынесло в мировой океан, – поэтично рассказывает пан Директор, – это очень хорошая карма, – заключает он».

Мы думаем о горе-бедолаге, плавающему сейчас по мировому океану, завидуем его счастливой карме, но к «Чёртовой сковороде» не приближаемся – сидим на лавочке со стендом на смотровой площадке. Самый молодой из нас бегает на купол, мы еще немного отдыхаем, созерцая окружающую нас частичку Вселенной и начинаем подыматься назад.
 
На кордоне мы еще раз сидим в беседке, немного общаемся с приветливым инспектором и уже окончательно идем вверх, на вторую смотровую площадку, где нас должен через пару часов забрать Евгений. По пути нам попадается несколько ягод клоповки. Я вспоминаю ее вкус, который я уже забыл за многие годы.
 
На место эвакуации мы возвращаемся рано и до Евгения еще ждать более часа, но у стенда большая и широкая лавка, можно на ней и полежать. Погода замечательная, солнечная. Вид на кальдеру завораживающий и лишь небольшой ветерок.

Евгений приехал точно – минута в минуту и мы едем назад.
 
Спустившись к асфальту, заглядываем по каким-то делам на еще один кордон заповедника. Рядом река с нерестящейся и плавающей по кругу горбушей – интересно.
 
Нерестящаяся горбуша

Евгений рассказывает о том, что электричество у них производит геотермальная станция, что в санатории «Горячий Пляж» можно поплавать в горячих ванных, но только предварительно нужно взять направление в поликлинике Южно-Курильска. Зачем эта бюрократия, не понимаем мы.
Евгений привозит нас к нашей гостинице, и мы прощаемся.

Остаток дня проходит без приключений. Мы идем в приглянувшуюся еще вчера соседнюю «Бургерную», делаем в ней заказ – выбор там большой от общеизвестного фаст фуда, до роллов и пицц. Потратить можно по-разному, смотря что заказать, с напитками от 500 до 700 руб.
 
На площади Ленина в Южно-Курильске Южно-Курильск

Затем мы гуляем по центральной площади Ленина с замечательным сквером, покупаем что-то на ужин и завтрак, а затем возвращаемся в гостиницу.

Завтра мы переезжаем на палаточное место, в администрацию заповедника.

День 12 (02.09)

Погода в Южно-Курильске, с утра испортилась, пасмурно, туманно и моросит мелкая изморось.
Вызываем такси «Элит» 8 924 196 60 60 или в конце (20:00). Машина приезжает быстро – симпатичный, белый кроссовер, с европейским, левым рулем.

Мы объясняем водителю, что сначала нам нужно заехать в администрацию заповедника, оплатить там проживание и оставить у них рюкзаки, ну а потом мы хотим, чтобы нас отвезли на 15 километр, к началу тропы на фумарольные поля вулкана Менделеева.

Таксист очень доброжелательный и сразу говорит, что конечно, я могу с вами быть хоть весь день.
 
Мы заезжаем в заповедник, снова встречаемся с Юлией. Решаем все свои вопросы и оставляем рюкзаки у них в кладовке. - Не беспокойтесь, даже если приедете очень поздно, здесь будет сторож, я её предупрежу. Смотрите сегодня дождь, лучше на Менделеева не ходите – промокните все, да и скользко там во время дождя - говорит нам она.

Но прогнозы Юлии не оправдались, как только мы завернули за вулкан, асфальт стал сухой – дождя здесь вообще не было. Да, небо пасмурное, но сухо.

Мы знакомимся с водителем, зовут его Александр, он общительный и подсказывает какая нам предстоит дорога – сначала она идет вдоль дороги, потом спускается к реке Лесная, там внизу грязно, потом будет сразу большой и крутой подъём, ну а там высокий бамбук, еще одна река и еще один подъём – в общем часа за полтора дойдете.
 
Тропа на вулкан Менделеева на карты Maps.me не нанесена, но я ее приблизительно, по точкам, забил в навигатор, опять же пользуясь подсказкой из фильма Олега Приходько, где мельком промелькнул информационный стенд с картой, который установлен на автомобильной стоянке в начале «Столбовской тропы».
 
Стенд на а/стоянке в начале Экологической тропы

Тропа на Менделеево чуть дальше, от начала «Столбовской тропы», метрах в 300 и стоянки там нет.
Александр высаживает нас у стенда, в начале тропы, и мы договариваемся, что через пять часов он нас с этого же места и заберет.
 
Стенд на 15 километре, в начале тропы на вулкан Менделеева. Для прочтения нажать на лупу под фото. Отметка на карте под фото - начало тропы
 
– Хорошо, я как раз успею съездить в аэропорт за пассажирами, отвезу их и приеду за Вами, – отвечает Александр.

Дорога предстояла, как и было рассказано. Спуски, подъёмы, грязные переходы через две речки – все это особо не удивило, а вот ходьба по высокому бамбуку, когда тропу чувствуешь лишь ногами для нас была новинкой – хорошо, что этот бамбук довольно мягкий и сухой.
 
Тропа на вулкан Менделеева. Это еще не самый высокий бамбук
 
Удивили и остатки каких-то железяк у второй речки. Когда-то японцы добывали здесь серу и у них, чуть подальше, был карьер, ну а тут они с серой что-то делали.

Кстати, у второй речки именно на поляне, где валяются эти железяки вполне приличная стоянка.

Поднимаемся еще выше, идем по высокому бамбуку и вот лес неожиданно кончился, а мы вышли на берег оврага, на дне которого течёт теплый ручей и подпружена камнями искусственная ванночка для купания. То, что мы совсем рядом от самого фумарольного поля говорил и запах серо водорода, временами задувающий сюда.
 
Искуственная ванночка с горячей водой на склоне вулкана Менделеева

Поднимаемся вверх по этому оврагу и все - мы на северо-западном Сольфатарном поле вулкана Менделеева.
 
А вот и само Северо-Западное Сольфатарное (Фумарольное) поле вулкана Менделеева

Читаем информационный стенд.
 
Информационный стенд у Северо-Западного Сольфатарного (Фумарольного) поля вулкана Менделеева. Для прочтения нажать на лупу под фото

Ходим по протоптанным дорожкам, приближаться к фумаролам совсем близко опасно.
 
Вход в преисподню

Удивляет все, особенно большие фумаролы с ярко-желтыми отложениями серы.
 
Малая фумарола 

Попадается и ямка, в которой булькает кипящая вода.
 
В дырке кипящая вода

У большой фумаролы, которую еще зовут «Ревущая сольфатара» есть стрелка, выложенная из камней и указывающая на тропу на вершину вулкана Менделеева.
 
Каменная стрелка указывающая на начало тропы к вершине вулкана Менделеева
 
Видим группу - человек шесть, уже входящую по ней в сырой туман. Зачем они туда идут? Что они там будут делать если там видно лишь метров на 10-20?
 
Вулкан Менделеева в тумане

На камнях у стрелки сидит еще трое молодых людей. Мы перебрасываемся с ними парую фраз. Узнаем, что они из Москвы и что они живут на стоянке «У Моря». Да - удивляемся мы, а мы сами хотели сегодня на нее переехать, да вот остановились в администрации заповедника – медведей видели? – Нет, только лису.

Вот и весь разговор, затем они уходят, и мы остаемся в этом дьявольском месте совсем одни. Гудят фумаролы, пахнет серой.
 
Пейзажи Сольфатарного (Фумарольного) поля вулкана Менделеева И снова вход в преисподню Пора уходить
 
Отдохнув и посмотрев все еще один раз мы перемещаемся назад, к ванночке и не менее часа в ней купаемся. Вода очень комфортная, теплая и не горячая.
 
На выходе нужно искупаться в тепленькой водичке
 
Склоны ручья с теплой водой, на выходе с Сольфатарного поля. Фото вверх от ванночки Склоны ручья с теплой водой, на выходе с Сольфатарного поля. Фото вниз от ванночки

Далее был спуск. На дорогу мы вышли минут за десять до приезда Александра. Получается мы и не заметили, как быстро пролетели эти пять часов.

Александр рассказывает – самолет сегодня не прилетел. Как так – конечно облачно, но облака только на вершине вулкана? Нет аэродром в такую погоду не принимает.

Значит, думаем мы, те самые туристы из-за которых нас выгнали из гостиницы не прилетели? Ну и хорошо, что нас выгнали - в палатках лучше.

Мы возвращаемся в Южно-Курильск и просим Александра завести нас на отмеченные на картах водопады на Кислом ручье? на 9 километр. Александр не только сразу соглашается и сворачивает с дороги в нужном месте, но и пересекает вброд туже самую речку Лесную, так и текущую вдоль асфальта, что бы мы не мочили в ней ноги.
 
Тут-же в неё впадает и «Кислый» ручей. Идите вдоль ручья – там тропинка есть, до водопадов метров 150 – подсказывает Александр.

Мы совершаем и этот короткий трейл. Водопады не восхитили – так какие-то ступеньки.
 
Водопад на Кислом ручье (9 километр)

Пока мы ходили Александр набрал целую горсть клоповки – угощает нас.
 
Приятно еще раз её попробовать – сладкая ягода похожая на смесь земляники и брусники с тонким послевкусием, похожим на запах клопа. Жаль, что этой ягоды здесь очень мало, не так как на вершинах сопок на Сахалине, где я когда-то был и где её, при желании, можно было бы набирать ведрами.

Мы просим Александра завести нас к «Бургерной» у «Дома Дружбы» и берем у него его телефон +7 924 196 03 85 и договариваемся, что завтра утром он за нами заедет и отвезет снова на 15 километр, к началу «Столбовской тропы».

На этот раз, в отличии от вчерашних бургеров, мы заказываем роллы – они оказались очень вкусные.

Пока мы сидели и ждали заказ, а потом обедали, прошло около часа и этот час запомнился нам именно своей странной погодой.
 
Представьте, светит яркое солнце и тепло. Вдруг поднимается небольшой ветерок, приносит откуда-то туман, потом из него сыплет какая-то морось, потом опять ветерок и опять солнце и так постоянно.

Потом мы случайно встречаем в сквере площади Ленина геолога Диану, она дает нам обещанный телефон Анатолия, у которого они жили на Итурупе, и мы звоним ему. Объясняем ситуацию, говорим, что мы хотели бы где-то на Итурупе найти жилье, лучше всего просто у кого-то на земле у дома, говорим о своих экскурсионных планах и не мог ли бы он нам помочь.

Анатолий отвечает как-то странно, загадочно, как-будто обдумывая каждое слово. В итоге мы договариваемся, что он нас встретит по приходу теплохода и что-то решит.

Мы закупаем продукты, находим здесь же на площади такси и возвращаемся в администрацию заповедника. Забираем рюкзаки и ставим палатки – колышки очень крепко заходят в щели между досок.
 
Место для палаток у здания администрации заповедника  Администрация заповедника Курильский с беседкой у входа. Фото от палаточного места

В 6 часов вечера все сотрудники заповедника уезжают, и мы долго сидим в их беседке, ужинаем и смотрим по интернету, со смартфона очень интересный, полудокументальный фильм про альпинизм «Касаясь пустоты» Джо Симпсона, про удивительную драму, случившуюся с ним на Сиула-Гранде, где он на спуске сломал ногу и чудом остался жив.

В следующий вечер мы посмотрим еще один замечательный фильм этого-же альпиниста, под названием «Манящее безмолвие» о трагедии 1936 года на северной стене Эйгера.

Ночь запомнилась посещением нас плутовки лисы, которая вытащила у нас из-под тента палатки пакет с продуктами. Выдал ее сильно брякнувший при этом о дощатый настил газовый болон. А в свете дальнего фонаря была хорошо видна на палатке ее ушастая и хвостастая тень.

Мы вовремя отобрали свое добро и положили пакет уже внутрь палатки и все равно эта воровка еще раз приходила и только убедившись, что под тентом уже нечего съестного нет удалилась насовсем.

День 13 (03.09)

На площадке с палатками умывальник с чистой водой.

 Завтрак в беседке администрации заповедника. Александр приезжает вовремя и везет нас, как и договаривались снова на 15 километр на «Столбовскую Экологическую Тропу».
 
Начало экологической тропы

Погода сегодня замечательная, солнечная и совсем нет ветра. Вулкан Баранского на 15 километре открыт полностью. Он чист от облаков и лишь затянут тонкой дымкой.
 
Вулкан Менделеева. Белое пятно на его склоне - северо-западное Сольфатарное (Фумарольное) поле

Александр подсказывает, что лучше не просто спуститься по Столбовской тропе, а еще и пройти по берегу моря до дачного поселка Третьяково.
 
- Там берег красивый, за мысом уже дорога будет, а в конце Третьяково, в самой верхней его части еще и местная термальная ванночка есть, - сообщил он.

О красивом береге, до Третьяково нам говорила и Юлия, нам такая прогулка нравится, тем более подыматься снова по Столбовой тропе не придется, и мы договариваемся с Александром, что он снова нас заберет через пять часов в начале крутого подъема от Третьяково к трассе, пройти мимо которого невозможно.

«Столбовская экологическая тропа» очень интересная, в её начале много стендов со всякой информацией о природе, птицах, растениях и животных Курильского заповедника. Эта тропа гораздо легче, чем на вулкан Менделеева, отмечена на картах maps.me и идти по ней, тем более вниз, совсем не сложно. Лишь в паре мест встретятся заросли бамбука.
 
На спуске по

Главной фишкой этой тропы являются источники «Столбовские», на которых текут как горячие, так и холодные ручьи. В одном месте сделана запруда в которую запущены два ручья – горячий и холодный. Рядом есть передевалка и туалет. Купаться в этой ванночке очень интересно. Снизу идет слой горячей воды, а сверху холодной – приходиться их постоянно перемешивать, создавая комфортную температуру.
 
Ручьи с очень горячей и холодной водой Термальные источники  А здесь можно искупаться
 
Затем мы наконец-то приходим на стоянку «У Моря» на которой могли бы и сами жить, как минимум уже со вчерашнего дня.
 
Выход Столбовской тропы к морю. На горизонте Япония Стенд стоянки
 
На ней все хорошо и чисто – места здесь очень много, есть стол, какие-то корыта для подъёма на веревках, вверх, на деревья продуктов, пряча их от лис.
 
Есть костровое место с еще дымящимися углями. Видимо вчерашние трое москвичей отсюда ушли, и сегодня здесь никого больше нет.
 

Выходим на море – неплохо видна Япония, вернее её остров Хоккайдо.
 
Кунаширский пролив. На горизонте Японский остров Хоккайдо
 
Видим мы, наконец, и знаменитый мыс «Столбчатый».
 
Мыс Столбчатый. Фото с берега моря, недалеко от стоянки
 
К нему мы пойдем завтра, со стороны дачного поселка 13 километр, ну а пока мы поворачиваем на юг, на п. Третьяково.

Удивительно – море сегодня совсем спокойное, полный штиль и отлив. Лишь чайки создают некоторый звуковой фон.
 
Фото в сторону мыса Круглый Мыс Столбчатый
 
Иногда у впадающих в море ручьев плещется нерестящаяся горбуша.
Перед мысом «Круглый» попадается интересная скала.
 
По дороге в дачный поселок Третьяково. Скала перед мысом Круглый Вдали мыс Столбчатый
 
Иногда мы снова бросаем взгляд назад в сторону мыса Столбчатый.
 
Фото от мыса Круглый в сторону мыса Столбчатый
 
Вот и сам мыс Круглый с островом Гайнутдинова перед собой.
 
По дороге в дачный поселок Третьяково. Мыс Круглый и остров Гайнутдинова
 
Он так забелен чайками я бы его назвал «островом Чаек».
 
Остров Гайнутдинова, напротив мыса Круглый. На нем всегда много чаек

Это хорошо, что сейчас отлив, и мы спокойно проходим мыс Круглый.

За мысом особо нечего красивого нет. Мы выходим сначала к стоянке, где тоже можно вполне ночевать.
 
Есть стол, ручей и дорога уходящая в дачный поселок Третьяково. Идем дальше по ней. Удивляемся встречающимся небольшим кустам ежевики, только она здесь не черная, а красная. Немного собираем ее – вкусная, кругом растет и крупный шиповник. Приходим в поселок через который течет речка Валентины. В ней нереститься горбуша, хлопая на перекатах хвостом.

Время еще есть, и мы решаем заглянуть ещё и на ту самую термическую ванночку, о которой нам рассказал Александр. Мы доходим до начала подъема основной дороги на трассу (до места на которое за нами должен приехать Александр), принимаем левее, на местную дорогу подымаемся дальше, почти к самому концу поселка, вдоль этой-же речки Валентины. Метров через 300 видим маленький горбатенький мостик через нее, а за ним термальный источник с колодцем и неглубоким, бетонным бассейном. 
 
Вода в нем кипяток, в котором можно сварить не только принесённые с собой, но даже и куриные яйца. Рядом стоит простая чугунная ванная, в которую местные жители, видимо, ведрами наливают воду из этого бассейна и разбавляют её, взятой из речки холодной водой. Ведра у нас нет, вокруг полно мусора. В общем эта термальная ванночка нас не восхитила, и мы даже не стали её фотографировать.
Лучше бы мы провели больше времени собирая красную ежевику, а так придется сидеть у дороги и ждать Александра. Связи в поселке нет, и только на горе, куда идет дорога на трассу она появляется.

Приезжает Александр. Говорит, что сегодня самолет снова не прилетел. Как же так – еще больше удивляемся мы – посмотри какие у нас солнечные фотографии получились и на море полный штиль и ясность, даже Японию видели. А вот так – отвечает Александр в аэропорту Менделеево туман, а в Южно-Курильске сейчас вообще дождь идет. Значит организованные туристы, из-за которых нас попросили из гостиницы все ещё сидят на Сахалине и весело проводят свой тур, понимаем мы.

И действительно, повернув за вулкан становиться пасмурно и накрапывает дождь. – Сейчас уже дождь поменьше стал, – сообщает Александр. Во время дождя сидеть в уличной «Бургерной» нам не хочется и по нашей просьбе Александр завозит нас еще в магазин, а потом и на Кекур «Чертов палец», который находиться в нескольких километров к северу от места, где мы живем, у п. Отрада.
 
Кекур

Далее он возвращает нас к нашим палаткам и вечер проходит без приключений - мы ужинаем, смотрим по интернету фильмы, отдыхаем. Дождь давно кончился, а мелкая морось в крытой беседке совсем нам не мешает.

Завтра последний наш день на этом острове, и мы пойдем с п. 13 километр на мыс Столбчатый, ну а вечером у нас теплоход на остров Итуруп.

Александр утром за нами заедет.

День 14 (04.09)

Вот и наступил последний наш день пребывания на острове Кунашир.
Александр отвозит нас в дачный поселок 13 километр, на берег моря и даже немного дальше, на юг где кончается грунтовая дорога.

На этом месте есть площадка, течет речка, уходящая перед самым морем в камни и есть стол с лавками на её берегу – при планировании своего пребывании на острове Кунашир и при необходимости можно было бы и здесь остановиться, а потом перейти к стоянке «У Моря», думаем мы.

Здесь, у речки, уходящей в камни пытается найти вход в нее довольно большая стайка горбуш, чувствующей пресную воду, но не понимающей, что в этот ручей ей не зайти, а когда мы уже вернемся назад с мыса Столбчатый Александр нам расскажет, что именно на этом месте недавно был замор рыбы и её приходила кушать медведица. Он даже показал видео со своего смартфона о валяющихся на берегу десятках, а может и сотнях горбуш.

Но сейчас дохлой рыбы на берегу моря здесь нет и их всех унесло приливом в море. Медведей тоже нет, и мы идем к мысу Столбчатый.

По дороге к нему попадаются интересные скалы – останцы мы их фотографируем и идем дальше, периодически бросая взгляд назад.
 
Вид на мыс Столбчатый от дачного поселка 13 километр Скалы по дороге на мыс Столбчатый. Фото в сторону поселка 13 километр

(По следам, оставленным на берегу, можно понять, что какие-то небольшие внедорожники пытаются иногда проехать и практически к самому мысу Столбчатый)
 

Ну вот и сам известный мыс «Столбчатый». Его удивительные «столбчатые отдельности» - «карандаши» очень интересное геологическое явление. - Это когда-то излившаяся, густая лава или так и не вышедшая наружу лавовая пробка - вулканическая экструзия, прекратила свое движение и стала медленно остывать, растрескиваясь, в основном, по наиболее оптимальному варианту, на шестигранники, как соты у пчёл. За долгие тысячи лет, в результате эрозии окружающих их более рыхлых пород они оголились и вот теперь предстали перед нами.
 
Мыс Столбчатый во всей красе

Приблизительно так же образовались и знаменитая «Башня Дьявола» и не менее известная скала «Шипрок» в США. Много подобных столбчатых структур и в Армении (Гарни), на Камчатке, на плато Путорана, в Исландии и т.д. Но самым популярным из подобных мест является «Мостовая Гигантов» или «Тропа Великанов» (это смотря как перевести), которая есть в северной Ирландии, в Великобритании.
 
Курильская И снова

Мыс «Столбчатый» достойный конкурент этой общемировой достопримечательности и не менее интересный.
И здесь есть свои мостовые и столбчатые скалы.
 
Чудо природы - мыс Столбчатый

Мы долго сидим на самой его дальней точке с наилучшими ракурсами.
 
Базальтовые столбы-карандаши на мысе Столбчатый
 
Смотрим на юг, на мыс «Круглый», где мы ходили вчера.
 
Вид с мыса Столбчатый на вчерашний берег от от стоянки
 
Отмечаем замечательные довольно глубокие чаши с морской водой, между столбчатых камней – в них вполне можно купаться, особенно когда вода в них прогреется от солнца.
 
Довольно глубокие чаши с морской водой в которых можно искупаться
 
Нам опять везет с погодой - на море штиль и хоть небо в основном затянуто облаками, довольно светло и ветра нет.

(До этого мне приходилось видеть видео как тут гуляли туристы, во время сильного прибоя и прилива. Нам и с отливом повезло – весь мыс открыт, и мы увидели все)

Возвращаемся, немного дожидаемся Александра и едем домой. На этот раз мы рассчитали эту экскурсию на четыре часа.

По дороге, узнав, что я раньше был на Сахалине, посетив его после того как участвовал в экспедиции «Паллада», плавая там с аквалангами, Александр рассказал, что он сам работает водолазом уже более двадцати лет. Оказывается, он занимается сбором морского ежа и потом показал нам хорошо отснятое видео, где он плавает в красивом гидрокостюме с аквалангом, собирая в большие мешки этих самых морских иглокожих.

Сейчас я просто после перелома руки в этом году не вышел в море, и пока подрабатываю таксистом – рассказывает он.

По пути мы делаем, всё в той-же «Бургерной» заказ роллов с доставкой на наш адрес проживания и возвращаемся к своим палаткам, в администрацию заповедника «Курильский».
Прощаемся с Александром, сопровождавшим нас на этом острове все последние три дня и благодарим его за приятное и познавательное общение. Вечером в порт нас отвезет уже другой, присланный им таксист.

(Приблизительный уровень цен на такси острова Кунашир: по поселку - 100 руб. На окраины поселка Южно-Курильск - 150 руб. На «Чертов Палец» в оба конца - 400 руб. От Южно-Курильска в одну сторону на 15 километр (начало «Столбовской тропы» и тропы на вулкан Менделеева) – 900 руб. До поселка 13 километр к началу тропы по берегу на мыс «Столбчатый» - 900 руб. До поселка Третьяково 1200 руб. (естественно суммы по заброскам и эвакуациям нужно складывать)).

Время еще много. Мы дожидаемся роллов, обедаем, отдыхаем и начинаем собирать вещи.

Около шести вечера мы доезжаем на такси в порт и ждем погрузки, во время которой узнаем, что несколько людей так и не дождавшись вылета в Южно-Сахалинск купили оставшиеся лишь самые дорогие каюты «люкс» и плывут с нами, через Итуруп, где мы на следующее утро сойдем, далее на остров Сахалин.
 
Мы слышим, как они объясняют это по телефону компании «Аврора» и просят вернуть им деньги за, так и не дождавшийся ими перелет.

Возможно самолеты не летали на Кунашир и еще позже, но об этом нам просто не известно. Вот так порой бывает на Курилах. У нас же пока всё по программе и всё по расписанию.

Посадка на теплоход около 20 вечера.

В этот раз с нами плывет в Корсаков какой-то парень, севший на теплоход еще на острове Шикотан. Он почти все время спал и нам не мешал. Собственно, и мы поужинали в каюте и сразу уснули до самого утра.

Отплытие в 22:00 (по расписанию).

День 15 (05.09)

Прибытие в Курильск (о. Итуруп) в 9:00 (по расписанию)
 
Курильск на подходе Вулкан Богдана Хмельницкого  в тумане

Анатолий, рядом, еще едет. Мы сообщаем ему по телефону, где мы сидим и через 20 минут встречаемся с ним. Он ведет нас на стоянку машин, на которой стоит тентованный и ржавющий Газ 5308. Не ужели этот автохлам его. И действительно эта его машина, на которой он часто ездит по берегам, заезжая в приливы в соленую воду. Кабина сгнила до дыр, водительская дверь вываливается – он её запер и лазит теперь только через пассажирскую дверь.
 
Сам Анатолий живет в Рейдово и предлагает нам на все дни нашего пребывания на Итурупе свои водительские услуги, вот на этой «замечательной машине» и проживание в своем, отдельном доме, где год назад жила геолог Диана со своей группой. Мы пока еще не видим этого жилья, но цену он нам заряжает как за поездки на самом современном и новом автомобиле и с проживанием в отеле 5 звезд с питанием и всеми другими услугами.

Мы конечно, в страшных сомнениях, и тогда он предлагает приехать к нему, посмотреть на его предлагаемое жилье, а если не договоримся, то он поселит нас бесплатно на своей земле за забором – мы соглашаемся.

Один лезет в кабину, остальные в кузов. По ходу движения становиться непонятно как вообще этот механизм двигается. Под кузовом постоянно что-то гремит и скорее всего у него что-то случилось в правом, заднем тормозном барабане.

 Похоже у тебя колодки задние развалились, или хотя бы пружина там лопнула, звук будто по барабану или опорному диску что-то стучит,  сообщаю я ему, когда мы подъехали к его дому. – Ладно как-нибудь посмотрю, – отвечает он. – Как он будет откручивать колесные гайки и снимать барабан? Все же ржавое и прикипело давно, – думаю я.

Он ведет нас в свое отдельно стоящее от его основного дома строение, похожее на барак. Мы смотрим на комнату, где жила Диана с группой. Да, есть двухъярусные кровати, но сейчас все это завалено барахлом, который нужно разбирать дня три и все тут отмывать. Но самое главное - в соседней комнате живет ещё один какой-то его постоялец и на кухне страшная грязь и вонь. Нет это не для нас.

Так что, на все заманчивые предложения Анатолия нам пришлось отказаться. Ну хорошо, раз так получилось он показывает нам место за забором, на его земле, где у него стоят контейнер с ГСМ, сложены какие-то пиломатериалы и старый, такой-же ржавый катер с закрытой рубкой.
Мы выбираем место между ними. С дороги нас не видно, может, конечно, это и не лучший вариант, но для ночевок сойдет.

Вода у Анатолия есть в уличном шланге, и мы приносим, поближе к месту целую флягу.
(позже мы вытопчем траву, поставим палатки и устроим себе неплохую стоянку)

Как я уже писал в самом начале, конечно можно было бы найти немало мест для ночевки и просто где-то на берегу впадающих в море речек и таких мест было присмотрено несколько, как рядом с Рейдово, так и недалеко от Китового.

Там, где ночевал Олег Приходько, а ночевал он на берегу реки Рыбацкая, недалеко от п. Рыбаки и потом там-же где-то жил на берегу моря - было с его стороны очень опрометчиво. Как потом мы узнали - где-то там, рядом с этим местом рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» сваливает свои рыбные отходы. Неудивительно, что всю ночь, около палатки Олега, в кустах шуршал медведь.

Да, так жить где-то самому конечно можно, но, что делать каждый день с лагерем, когда мы будем ездить на экскурсии? Да и медведушек за поселками все равно чаше встретишь, чем здесь.
Поэтому мы и искали что-то подобное, как у Анатолия. Тем более рядом с Анатолием большая общага Рейдовского рыбоперерабатывющего завода и автобусная остановка, а до двух магазинов с приличным выбором, всего 400 метров.

В общем и в людях, и с другой стороны за контейнерами и высокой травой нас не видно и не слышно.

Вроде с жильем вопрос решили, но на сегодня не решенным остался еще один вопрос - кто нас будет возить на экскурсии, которые мы запланировали на этом острове: на Белые скалы, на вулкан Баранского и на скалу Чёртовка.

Никого из частных гидов мы пока ещё не нашли, а сегодня, что бы не пропал день хотелось бы еще успеть и на Белые скалы.

Спрашиваем об этом вопросе у Анатолия – он опять что-то загадочно отвечает, вроде знает одного, но он, этот его знакомый, со слов Анатолия сейчас по телефону не отвечает.  А давайте я сам Вас на Белые скалы отвезу, – предлагает он,  там в одном месте брод есть глубокий, только я его проеду и озвучивает цену 15 т.р. – часа 4 будем кататься, – утверждает он.

Мы соображаем – конечно это дорого, но он нас привез из порта в Рейдово, вроде хоть мы и не согласились на его предложения, но место нам (для палаток) он все-же предоставил, да и программу нужно исполнять, а то что-то не успеем увидеть до отлета. Кого-то другого сегодня мы вряд ли найдём.
 
И мы соглашаемся.

Двое снова лезут в кузов, и мы долго едем сначала за Рейдово, затем вдоль берега, преодолеваем действительно очень глубокий брод, а потом еще долго едем по берегу.
 
Вулкан Богдана Хмельницкого с дороги на Белые скалы Фото Черных скал по дороге на Белые Скалы
 
В кузове пылища, а два поставленных сиденья кидает на скалах и камнях из одного конца кузова в другой – настоящий аттракцион, возможно поэтому так и дорого.
 
(Позже мы узнаем, что экскурсию на Белые скалы можно было бы организовать у частных гидов, в среднем за 10 т.р., а глубокий брод, который действительно напрямую могут проехать только КАМАЗы и «рыдван» Анатолия, легко объезжается по берегу моря, где эта речка уходит в камни)

Анатолий привозит нас к действительно интересному месту – большой каньон, размытый в этих Белых скалах.
 

Белые скалы состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
 
Белые скалы на острове Итуруп - это белая пемза очень легкая и довольно рыхлая

Мы берем один из таких кусков пемзы и кидаем его в воду – он плавает. А еще берег моря здесь состоит из белого кварцевого песка и чёрного титана-магнетитового, который налипает на магнит, как металлическая стружка.
 
Белый песок - варцевый. Черный титано-магнетитовый, налипающий на магнит, как металическая струшка

Удивительно, какого размера была эта туча из белого шлака, чтобы сформировать вот такие «Белые скалы»? А про аналоги подобному на земле мне ничего не известно.

Едем понемногу назад. Останавливаемся у речки Пемзовая – здесь вполне можно было бы ночевать.
 
Где-то здесь, возможно, и ночевал мой друг в начале 2000-х, при своем походе по побережью этого острова со своей командой.
 
Ручей Пемзовый впадающий в море у начала Белых скал

Заезжаем мы и на Черные скалы, представляющие собой какие-то бывшие вулканические потоки, потом остывавшие и растрескавшиеся, как базальты мыса Столбчатый.
 
Структура Черных скал На Черных скалах - таких лавовых структур рядом несколько
Серо-графитовый песчаный пляж у Черных скал

И последнее, что можно вспомнить об этих Белых скалах - то, что именно на них дул через маленький перешеек земли, со стороны открытого океана, холодный ветер с туманом, а уже на Черных скалах было солнечно и тепло.
 
У Белых скал на острое Итуруп

Мы приезжаем снова в Рейдово и разбиваем на четыре ночи лагерь.
 
Место базирования на острове Итуруп
 
Время еще часа три дня, и мы идем в магазин, по дороге останавливаем одного местного жителя и спрашиваем не знает ли он кого-то, кто возит здесь на машинах туристов.
 
Он тормозит едущего на машине еще одного человека, и тот дает нам телефон, своего знакомого, тоже жителя Рейдово, подрабатывающего частными экскурсиями.
 
Мы звоним, знакомимся, зовут его Николай, он сообщает нам порядок цен – экскурсия на Баранского с посещением 4-5 экскурсионных мест и с ожиданием у ванночек будет стоить за машину 11 т.р., на Чёртовку тоже самое, но из-за большого расстояния немного дороже – 12 т.р.
Мы соглашаемся – утром в 9:30 он за нами заедет.
 
Искать кого-то еще и что-то менять не имеет смысла, и мы ужинаем и отдыхаем.

День 16 (06.09)

Как и договаривались в 9:30 за нами заехал Николай и мы сегодня едем с ним на вулкан Баранского.

Николай общительный, много рассказывает. Сообщает, что он, как житель Курил, может ездить по обмену туристами в Японию, но обыкновенную, длительную визу они ему не дают, мотивируя это тем, что он и так житель Японии, поскольку живет на их островах - странно житель Японии, а гражданин России - непонятно.

По пути мы останавливаемся на смотровой площадке.
 
Курильск и вулкан Богдана Хмельницкого со смотровой площадки по дороге на вулкан Баранского
 
Посещаем бывшую, заброшенную еще при СССР термальную станцию.
 
Заброшенная геотермальная станция на склонах вулкана Баранского
 
За ней мы смотрим бесплатную термальную ванную, грязевые котлы, гейзеры и т.д.
 
 
Бесплатная (пока еще) ванночка с теплой водой Еще один грязевой котел Кипит Долина с термальными источниками на вулкане Баранского
Термальный источник с кипящей водой Заброшенная термальная станция

Заезжаем еще на одну заброшенную термальную станцию, где из ржавых труб под большим давлением вырывается пар.
 
Вторая заброшенная геотермальная станция на острове Итуруп. Давление пара и температура очень высокие
 
А затем и на Голубые, кипящие озера.
Вода в них очень красивая – бирюзовая, но сейчас что-то не так с погодой и этих озер, из-за густого пара, не видно ни вблизи, ни вдали.
 
На склонах вулкана баранского. Еще одна долина с термальными источниками На склонах вулкана Баранского. За паром скрываются два Голубых, Кипящих озера - термальных источников-гейзеров

Посещаем мы и, недостроенные пока ещё до конца, термальные ванны на этом вулкане.
 
Платные термальные, горячие ванны на склонах вулкана Баранского
 
Стоимость 1000 за час, но народу мало и никто за временем не следит. Есть и ванны, и водопад с ванночками – в общем интересно.
 
Платные термальные, горячие ванны на склонах вулкана Баранского фото 2 Платные термальные, горячие ванны на склонах вулкана Баранского фото 3 Водопад с ванночками с горячей, термальной водой
 
Здесь же строится и гостиница. Уверен цены на нее будут немаленькие.
Мы возвращаемся, и Николай говорит, что завтра он занят, но обязательно пришлет своего напарника, и он завтра утром за нами заедет. Больше Николая мы не встретим.

Телефон Николая +7 924 196 67 99

Вечером к нам зашел Анатолий, он оказывается, как и многие на острове занимается еще и рыбалкой и предложил нам купить у него, на пробу палтус или нерку, которые он хранит в морозильнике.
 
Мы берем в этот вечер немного палтуса (800 руб. за кг), размораживаем его и съедаем – палтус оказался очень свежим, малосоленым и не перекопчённым, натуральный и естественный вкус, нам понравилось.

День 17 (07.09)

Утром в назначенное время к нам заехал напарник Николая – Виктор и мы отправились с ним в бухту Касатка, к скале Чёртовка.

Мы сразу договорились с ним, что мы не будем спорить о стоимости экскурсии, но пусть на обратном пути завезет нас еще и на Курильские термальные «Ванночки» и подождет нас, пока мы там купаемся, ну, а для этого мы не будем долго лазить по Чёртовке. Виктор соглашается.

Машина у него, как и у Николая приличная, большой внедорожник "Тойота" и выглядит она очень хорошо.
По пути мы останавливаемся на парочке смотровых площадок.
 
По дороге на скалу Чёртовка. Курильск и вулкан Богдана Хмельницкого
 
Особо понравились виды у устья реки Куйбышевка.
 
Вид на юг со смотровой площадки над устьем реки Куйбышевка
 
Ну, а затем, сделав еще и остановку на повороте в воинскую часть Горячие Ключи где установлены старые танки, мы едем дальше, уже по берегу залива Касатка.
 
На повороте в военный городок

Над ней туман и особо ничего не видно. Говорят, что именно отсюда японцы и направили свои авианосцы, которые потом нанесли удар по Перл-Харбору.

На берегу есть и еще одна достопримечательность – старый буксир, когда-то выкинутый штормом на берег и теперь замытый песком. Останавливаемся и у него. 
 
На берегу залива Касатка. Выкинутый во время шторма и затянутый песком буксир. Фото 2

Сама скала Чёртовка – бывшее место морской японской базы, где у них стояли пулеметы, а в скалах были прорублены разные туннели.
 
Скала Чёртовка. Место базирования Японских морских сил
 
Туннель прорубленный японцами Туннель в скале Чёртовка прорубленный японцами. Вид с другой стороны Дырка в скале Чёртовка
У скалы Чёртовка Ход в соседнюю бухту с руинами Японского госпиталя

Видели мы и целую полку заржавелых патронов от пулемета, в который когда-то попал снаряд и развалины госпиталя.
 
Справа на фото полка из окаменевших гильз. Когда то здесь стоял Японский пулемет

По пути назад мы еще остановились у догнивающего хвоста какого-то большого кита, тело которого валялось в километре от него, сильно воняло и походило на огромный камень.
 
Хвост разложившегося кита. Туловище лежит в километре от него

Последней остановкой был карьер с красивыми, слоистыми берегами.
 

Ну а затем мы еще дополнительно посетили великолепно оборудованные Курильские, термальные «Ванночки».
 
Территория Курильских термических ванночек

Стоимость их 500 руб. за час. На вечер у них запись, но днем никого и часа нам вполне хватило.
 
Термические ванночки у Курильска Ванночки с горячей, термальной водой, рядом с Курильском Ванночки с горячей термальной водой, недалеко от Курильска

Вечером мы еще попробовали и нерку, которую Анатолий тоже нам немного продал на пробу. Нерка тоже понравилась (1000 руб. за кг) 
 
= = = = = =
И еще в этот день у замытого буксира мы немного поговорили с еще одними туристами, которых мы видели еще вчера на вулкане Баранского и поинтересовались где они живут и сколько отдали за экскурсии.
 
Их четверо - они жители Сахалина, впервые приехали самостоятельно на Курильские острова. Живут они в гостинице, в большом двухкомнатном номере на 4 человека и за который они платят по 6400 за ночь. Экскурсия на Баранского встала им за машину на четверых 8 т.руб. А вот на Касатку они ездили уже вшестером, на очень большом 7 местном внедорожнике, прихватив еще кого-то двоих, и такая машина им встала 15 т.руб. правда им ещё была обещана на обед уха.

= = = = =

Что касается Такси, то если в такси работают простые, не полно приводные машины, то на Баранского, по берегу залива к Чёртовке и тем более на Белые скалы они вряд ли поедут – впрочем, до конца мы этого не узнавали.

Асфальт на Итурупе проложен пока только от Курильска до Рейдово и в новый аэродром «Ясный», но при нас начались работы по строительству дороги и в старый аэродром «Буревестник», который тоже находится на берегу залива «Касатка».

День 18 (08.09)

Это был для нас, можно сказать, день отдыха, завершающий нашу туристическую программу по острову Итуруп, за который мы сходили только в одну, самостоятельную прогулку к «Плачущим скалам» или как их еще называют «Стене водопадов».
 
Питьевой фонтанчик у

Это интересное место представляет собой водоносный слой, вытекающий водопадами наружу, на берегу бухты Лососёвая, из скальных образований вулкана Богдан Хмельницкий.
 
Подобные же водопады под названием - «Словенские водопады» есть и у города Изборск, Псковской области.

Находятся эти «Плачущие скалы» недалеко от п. Рейдово и неторопливая прогулка к ним, с созерцанием, отдыхом и расстрелом оставшихся у нас петард (с которыми в самолет не пустят) заняла у нас не более трех часов.
 
(Взрывы от больших петард разогнали не только чаек на многие километры вокруг, но и напугали нас самих)

Сначала мы спустились в бухту «Оля», где в одноименной реке нерестилась горбуша, а затем мы прошли по территории Рейдовского, рыбоперерабатывающего завода.
 
Вид с моста через реку Оля на бухту Оля с рыб. заводом в Рейдово Зона отдыха Рыбоперерабатывающего завода в Рейдово
 
Заинтересовали родник оборудованный у его шлагбаума и зона отдыха для его работников, а затем мы вышли на мыс у бухты Оля.
 
Бухта Лососёвая
 
Следующая бухта, за бухтой "Оля" и есть бухта "Лососёвая" и мы идём туда.
 
Бухта лососевая с На бухте Лососёвая
 
По берегу бухты "Лососёвая" от Рейдовского рыбоперерабатывающего завода и бухты "Оля"  проложена щебёнистая дорога, которая и приводит прямо на эти "Плачущие Скалы".
 
 
Речка образовавшаяся от многочисленных водопадов на  Бухта Лососевая от

Дальше дороги нет и в бухту «Консервная» (где сейчас для туристов восстановили старую, японскую деревню) попасть можно только морем.
 
= = = = =

У Рейдово есть и еще одни очень хорошо благоустроенные деревянными срубами, горячие источники-ванночки под названием «Жаркие воды» и к ним от нас тоже можно было бы пройти пешком, но мы ленимся, ходим еще в магазин и просто отдыхаем.
 
= = = = = = =

Вечером к нам заходит Анатолий, и мы договариваемся с ним о продаже нам завтра, перед отъездом в аэропорт каждому по килограмму нерки и палтуса.

День 19 (09.09)

Утром, как и договаривались, после завтрака, к нам заходит Анатолий и приносит нам заказанную рыбу. Делим, расплачиваемся.

Анатолий предлагает отвести нас в аэропорт на своей чудо-машине, но мы никак не можем принять от него такого щедрого предложения.

Мы окончательно собираемся, прощаемся с Анатолием, оставляем ему только что начатый и практически полный, последний наш, пятый газовый баллон (в самолет с ним все равно нельзя) и вызываем по телефону 8 924 880 44 41 такси к остановке у общежития. Номера местного такси дал нам еще позавчера Виктор, есть и короткий номер, который сработает только на месте: 8 63 63 00.
(Такси Рейдово - аэропорт «Ясный» встало в 500 руб.)

Вылет в 11:55 в Южно-Сахалинск. (по расписанию)

Прилет в Южно-Сахалинск в 13:10

Заселение в гостиницу «Острова», в свой номер «Итуруп».

На Сахалине пасмурно, моросит мелкий дождь. Посещение соседнего супермаркета. На ужин мы набрали готовых салатов и кальмаров, отдых, телевизор - ничего интересного.

День 20 (10.09)

Последний день нашего путешествия. Пасмурно, хмуро, но дождя нет.
 
Вызываем Яндекс такси и совершаем утренние поездки, сначала на рыбный рынок, где купили немного икры и вяленной киты в вакуумной упаковке, а затем посетили довольно интересный Сахалинский областной краеведческий музей, здание которого было построенно еще японцами.
 
Сахалинский областной краеведческий музей
 
Палеонтологический зал Сахалинского краеведческого музея  Зал природы в Сахалинском краеведческом музее В Сахалинском краеведческом музее  В Сахалинском краеведческом музее фото 2 В Сахалинском областном краеведческом музее фото 2  В Сахалинском областном краеведческом музее фото 3 

Возвращение в гостиницу, окончательные сборы и отдых, такси в аэропорт.
(Яндекс такси в аэропорт – 280 руб., по городу 190-250 руб.)

Вылет в Москву в 15:05 (по расписанию)

Прилет в Москву в 15:25.

Покупка билета на «Ласточку», приезд в Н. Новгород около 24:00
 

Завершение программы путешествия

Выводы

Нам очень повезло. Собранная группа прекрасно и дружно отработала, каждый внес свой посильный и очень нужный вклад в общее дело и только поэтому намеченная нами программа, с некоторыми вариациями была полностью и удачно осуществлена.

У нас не было ни одной задержки, как и с намеченными перелетами, так и с отправлениями теплохода «И. Фархутдинов».

Несмотря на некоторые неприятности с погодой и с ней можно сказать нам тоже повезло:
 
Особо донимала нас духота только первые три дня на Шикотане, а за все время поездки мы вымокли под дождем только один раз, все на том-же о. Шикотан, при организации ночевки у Первой речки (реки Отрада), на подходах к Малокурильскому.
Ну, а остальные проблемы с моросящими туманами или ветром не доставили нам особых проблем и  все свои «трэйлы-хайки» на о. Кунашир и экскурсии на о. Итуруп мы совершили в относительно ясную и спокойную погоду.

Что же можно было «задним умом» изменить или дополнить нами при посещении каждого острова?

Остров Сахалин – Южно-Сахалинск

В отпущенное нами время пребывания в Южно-Сахалинске, как при прилете туда, так и при возвращении на него назад, скорее всего добавить что-то было просто невозможно.

Восхождение на пик Чехова потребовал бы еще дополнительный день, что вполне заменило поднятие на канатке в горнолыжную базу «Горный Воздух».

Покупка катерных экскурсий, например, на мыс Анива с маяком, которые организуются частным способом из п. Третья Падь, недалеко от Корсакова, тоже потребовало бы дополнительного дня и лишних расходов, да собственно мы и так этот мыс увидели, хоть и на отдалении, с борта теплохода «Фархутдинов».

Наверно, при другом раскладе, при котором остров Сахалин был бы главной целью путешествия, то лучше всего было бы пожить какое-то время где-то на его побережье, гуляя по сопкам и рыбача, как мы это сделали в 1989 году. Можно еще как-то организовать экскурсию к мысу Великан и Птичий.

Этого будет вполне достаточно, чтобы пропитаться духом этого края и почувствовать его атмосферу.
Хостел «Острова», для «перекантовки» вполне нас устроил и добавить к этому тоже просто больше нечего.

Остров Шикотан

И здесь на наш взгляд изменить что-то особо было-бы нечего.

Да, мы так и не отважились пройти пешком от Третьей речки в бухте Димитрова в бухту Безымянная и далее на мыс Край света, но зато автомобильная заброска смогла сэкономить нам время и помогла отсидеться от дождя в палатках, во время нашей двёвки в бухте Крабовая, когда на острова пришел муссон.

Дополнительно что-то ещё увидеть на этом острове мы тоже бы не смогли.
 
Конечно, вместо бухт Снежкова, Дыба и Димитрова мы могли бы организовать поход в другую, еще одну довольно популярную Церковную бухту.
 
В этом случае нам просто пришлось выбирать между дорогой с красивыми видами, открывающимися при переходе туда и обратно в бухту Димитрова и дорогой в Церковную бухту, которая идет, в основном по закрытому и скучному лесу.

И этим своим выбором мы тоже остались довольны.

Остров Кунашир

Здесь на наш взгляд вообще все прошло безупречно.

Да, можно было бы после первой ночевки в «Доме Дружбы» провести три последующих на «Стоянке у моря», но возникающие при этом недостатки, о которых я уже говорил в основном тексте отчета делают этот вариант проживания спорным.

В идеале, в нашем случае, если бы знать заранее о сдаваемом месте под палатки рядом с администрацией заповедника «Курильский», можно было бы не две, а все четыре ночи провести на нем или по возможности в имеющихся на их-же территории вагончиках.

Что же касается других достопримечательностей, то посещение заповедного вулкана Тятя, в дни, отведенные нами на этот остров было бы невозможным, ну, а отказ от посещений термальных ванн в «Горячем пляже» нас нисколько не расстроил - их нам в эту поездку и так хватило.

Остров Итуруп

И по этому острову все намеченное нами было выполнено полностью.

Да, можно было бы побывать еще на лавовом плато Янкито, на «Рейдовских» термальных ваннах «Жаркие воды» и в бухте Консервная - где сейчас восстановлена бывшая там когда-то японская, рыбацкая деревня, но после всего увиденного на этих островах, думаю, что довольно старые и заросшие травой лавовые берега нас бы уже не восхитили, «Жаркие воды» после термальных ванн на вулкане Баранского и «Курильских» «Ванночек» были бы перебором, ну а в бухту Консервная можно добраться только морем, и пешая прогулка к «Плачущим скалам» в соседнюю с ней бухту Лососевая стала неплохой её альтернативой.

Единственно, на острове Итуруп нами не были до конца отработаны поиски более дешевых предложений по намеченных нами к посещению экскурсий, а вместо проживания на земле Анатолия можно было бы заранее подобрать и что-то другое, например, какой-то семейный номер в гостинице, что вкупе, возможно не привело бы к сильному увеличению наших затрат этом острове, но как получилось, так и получилось – в этом и была заключена так же заранее запланированная нами интрига.
 
Количество группы

Да, идеальной группой, для уменьшения общих затрат могла бы стать группа в четыре человека. В этом случае такси и экскурсии вышли бы на каждого человека дешевле, как и возможное проживание в каком-то большом четырехместном номере.
 
Но перемещения вместе с поклажей (огромными рюкзаками) даже трех человек пару раз и у нас вызвало вопросы, о чем я уже упоминал в основном тексте отчета, ну а найти семейный четырехместный номер можно далеко не всегда.

Так что и этот наш вариант с группой в три человека можно считать наиболее мобильным и предпочтительным.

Общие и другие траты на эту поездку

Как я уже писал в самом начале, для подсчета общих трат: проживание, совместное питание, такси и экскурсии мы пользовались скаченным на смартфон приложением Splitwise, дублируя все наши траты еще и на «бумажном носителе». Так вот, все общественные траты при посещении всех четырех островов Сахалин, Шикотан, Кунашир и Итуруп составил у нас 34000 руб. на одного человека.
 
Причем почти 40% от всех этих общих трат встал нам остров Итуруп именно из-за дорогих, купленных нами у частных гидов экскурсий, а самым дешевым стал остров Шикотан, на который мы потратили, все вместе, всего 12000 рублей из них 6000 руб. составила закупка еще в Южно-Сахалинске провизии на все дни пребывания на Шикотане и 7000 руб. перемещения на этом острове: поездки два раза на такси, и заброска на мыс «Край Света».

Да, были и еще какие-то личные траты, которые каждый оплачивал сам: подвозка автобусом по причалам к «Фархутдинову» и от него, посещение столовой на этом теплоходе, посещение «Бургерной» на Кунашире, кафе на вершине «Горного Воздуха» в Южно-Сахалинске, оплата ванночек, какие-то личные покупки: сувениры, рыба, икра, но все это не встало на каждого более чем в 10000 рублей.

(О предварительных тратах на приобретение всех перелетов и билетов на теплоход я уже писал в начале, в главе «Подготовка к поездке» и составили они в сумме на каждого человека около 35000 руб.)

Итого: полностью все траты на это путешествие составили менее 80000 руб. на одного человека.
Дорого это или дёшево?

Дорого? - Вряд ли:

На чем еще можно было бы еще сэкономить, ну наверно если бы выбрать вариант пребывания на этих островах такой-же, который был осуществлен автостопщиком Олегом Приходько, чье видео и водохновило нас к осуществлению этой поездки.
 
Отдавая ему должное, понимая и восхищаясь стилем жизни и особым мировоззрением, принятым у сообщества путешественников-автостопщиков, все же хочется заметить, что такой способ перемещения вызывает ряд трудностей и проблем.
 
Во-первых, идет большая потеря в мобильности, а во-вторых, увидеть все запланированное точно не удастся именно из-за больших потерь времени и по другим организационным причинам, решить которые трудно перемещаясь только на попутках, например, в нашем случае поездки в музей, на рынок, в магазины, в администрацию заповедника «Курильский» для покупки пропуска и т.д.

В общем, не в обиду Олегу, этот вариант, тем более для нашей группы в три человека - не для нас, ну, а экономить на еде, наверно вообще не стоит.
При этом понятно, что траты на перелёты и теплоход изменить никак нельзя, а поиски более дешевого транспорта на островах к особой экономии бы не привело и отняло бы много дополнительного времени.

Дешево? - а давайте посмотрим:

Если не рассматривать какие-то совершенно дорогие, морские или рыбацкие туры по Сахалину и Курильским островам, с перемещениями на яхтах, катерах и т.д., то в интернете можно найти массу и других туристических предложений по посещению Сахалинского региона.

Это всевозможные активные, туристические программы, как правило с посещением одного какого-то вулкана и еще одного какого-то места, лишь на одном из островов Кунашир или Итуруп (одна из туристок купившая такой тур, нам встретилась на теплоходе, и я о ней уже немного писал).

Можно найти в интернете и предлагаемый пеший, сомнительный на мой взгляд, поход, местами по бездорожью, по побережью острова Шикотан.
 
Есть и предложения просто пожить у кого-то, с небольшими пешими и морскими прогулками и стоят такие туры с проживанием в палатках и питанием, в разных вариантах, около 50 тыс. руб. на человека.
 
Причем, как правило, такие, активные туры устраивают какие-то частные лица, не зарегистрированные как тур. агентства и не имеющие никаких лицензий.
 
Нас, например, очень удивила экскурсионная программа, одной из группы, которая плыла вместе с нами от острова Шикотан к острову Кунашир на теплоходе Фархутдинов и о которых я уже тоже немного упоминал. Так вот - из разговора с ними мы узнали, что эту поездку им устроил какой-то их «друг» - на Сахалине он свозил их на «Горный Воздух» и на двухдневную рыбалку, а потом устроил «круиз» по всем трем островам Итуруп, Шикотан и Кунашир на одном рейсе «Фархутдинова» с 2-2,5-часовыми выходами в поселки на каждом острове. Да, «Фархутдинов стоит на каждом из них в среднем по 4 часа, но, что они увидели, в отличии от нас – только плохо пахнущий пирс, немного поселки и все? И стоил для них такой удивительный тур на каждого по 60 т.р.
В общем еще не видя Кунашира, на который «Фархутдинов», вместе с нами пришел в 17 часов вечера, они и так уже были не довольны и жаловались, что их «друг» обещал свозить их на Сахалине на рыбалку новыми высокопроходимыми машинами, на самом деле машины оказались старые, а на острове Шикотан они вообще ничего хорошего не увидели и два часа ходили там по грязным дорогам т.к. на Шикотане пока еще нет асфальта и выбор в этом случае небольшой – либо в сухое время пылища, либо как в нашем случае, после дождя - грязь.

Есть и различные экскурсионные туры на разные острова, которые устраивают и аккредитованные, официальные компании, в которые входят посещение как одного, так и сразу несколько островов.
 
В среднем стоимость таких экскурсионных программ тоже составляет по 50-60 тыс. руб. на человека на каждый остров. Продолжительность-же таких туров как правило небольшая, в среднем по 4 дня на остров, например, есть тур на остров Итуруп с всего тремя ночами в гостинице и теми же тремя экскурсиями, что осуществили и мы (Белые скалы, Баранского, Чёртовка) и стоит такая программа 50 т.р. на человека и это только при двух местном проживании и без полного питания.

Можно найти и похожий на наш, но на мой взгляд менее насыщенный, 15-дневный тур (мы провели на островах 19 дней) по тем же четырем островам ожерелья Курильской гряды. Так вот такой тур (на август-сентябрь 2020 г.)  предлагался почти за 160000 рублей на одного человека.

Причем, во всех выше приведенных, как в активных, так и туристических программах в стоимость не входят личные расходы и все траты на транспорт (все перелеты и (если есть) теплоход), а в упомянутом экскурсионном туре по всем четырем островам в стоимость не входит еще и проживание на Сахалине, как и у нас три ночи, в некоторых случаях трансферы из аэропорта, ну а питание в таких экскурсионных турах только по программе, а это означает, что оно далеко не полное, не всегда и часто за свой счет. 

То есть, стоимость всех этих, перечисленных выше, предлагаемых программ даже еще далеко не все наши «общие» траты и туристы купившие такие туры фактически потратят еще больше, оплачивая дополнительные услуги, плюс конечно, как и у нас и еще какие-то личные траты и транспортные расходы – сравнение как видно далеко не в их пользу – вот и ответ на поставленный выше вопрос.

= = = =

Никто не против развития официального, лицензионного туризма, тур. операторов и турфирм и многие из их предложений бывают даже очень выгодными, например, когда оплачиваешь всю поездку единым пакетом с чартерами, ранним бронированием и скидками.
 
Речь идет о таких продвинутых туристических регионах, как Таиланд, Тунис, Хайнань, Турция, Кипр и т.д. В такие страны иногда порой дешевле съездить «организованным» туристом, особенно если это будет «горящий» тур и не пик сезона, чем ехать туда самостоятельно.

В нашем случае такие завышенные цены на предлагаемые программы просто не понятны. Причем ясно же, что все эти компании пользуются услугами или правильней сказать «сотрудничают» с теми же гостиницами, такси, частными гидами (самостоятельно организующие как автомобильные, так и пешие экскурсии) и «Курильским заповедником», с которыми и мы, так или иначе, пообщались и тоже «посотрудничали».
И мы теперь знаем сколько, в тех или иных вариантах, стоят их услуги, например, такси из аэропорта Южно-Сахалинска до нашей гостиницы на «Яндекс такси» встал нам (естественно на троих) 280 руб., а турагентство просит за туже услугу уже с каждого по 480 руб. т.е. если прилетит семья в четыре человека и закажет у них трансфер до гостиницы, то это им встанет почти в две тысячи рублей, вместо наших 280? - это и удивляет.
 
Может завышение цен турфирмами на свои услуги в пять, а то и более раз (от реальных затрат на их осуществление) и тормозит развитие более массового и организованного туризма?

Какие-же аргументы выдвигают представители этих компаний, для рекламы собственных предложений?

-Путешествовать с ними надежно, комфортно и безопасно и самое главное не нужно заботиться об оформлении пропуска в погранзону, покупать билеты на теплоход (если надо, то за Ваши деньги они приобретут их сами), не надо заботиться о составлении программы, разработки маршрута, не надо самостоятельно ориентироваться на возможных тропах и экскурсиях – за это будет отвечать предоставленный Вам гид. Так же не нужно заботиться о подвозках к началам троп, наборе группы, частичном пропитании и проживании – все это за Вас организуют они.

Но давайте посмотрим - могут ли они гарантировать для Вас всегда хорошую погоду? – нет. Могут ли они гарантировать всегда летную и судоходную погоду? – тоже нет (пример с большой группой туристов так и не попавших при нас на остров Кунашир со 2 сентября по 4 сентября (а может и позже) я уже приводил и что они делали сидя на чемоданах на Сахалине и как разбирались они потом с этой фирмой, не знаю).
Могут ли они гарантировать, что в группе все будет в порядке с психологической совместимостью - не найдется ли в ней какая-то противная, привередливая или наоборот слишком активная тетка или неадекватный и сильно пьющий и надоедающий дядька? Все ли смогут, в уже упомянутом выше туре, аналогичному нашей программе, быстренько сбегать пешком туда-обратно (пусть и без больших рюкзаков) 18 километров в Церковную бухту за 5,5 часов, или по холмам, через три перевала и если случись, как и у нас, в страшной духоте в бухту Снежкова или Димитрова за планируемые 5-6 часов? Что в набранной группе будут одни спортсмены? А что если кто-то из них споткнется о камень или корни бамбука, а что если кому-то поплохеет, а что если машина сломается? – слишком много вопросов и конечно никаких гарантий.

И вообще устраивает ли Вас программа, которую составили они? Или Вы сами может хотели посмотреть что-то другое, интересное только Вам, а не коллективно-бессознательному?

Если у Вас есть единомышленники, если Вы разбираетесь в современной коммуникации, умеете самостоятельно покупать билеты, бронировать гостиницы, если Вы умеете пользоваться навигаторами, неплохо ориентируетесь на местности, умеете самостоятельно мыслить, составлять маршрут, отвечать за свои решения, решать возникающие вопросы, да и просто умеете общаться с людьми, так зачем Вам эти турфирмы?

Если кто-то и надумал совершить путешествие на Сахалин и южные Курильские острова, то можно пойти по нашим следам, внеся какие-то свои изменения в нашу программу, желательные для Вас или, как и многие другие Вы можете купить уже готовые, пусть и дорогие предлагаемые, готовые туры и не с чем не «париться».

Так или иначе - решать, конечно, только Вам. Тут как говорится на ютуб-канале Олега Приходько «Вольному-Воля».

= = = = = =

Выражаю особую благодарность Олегу Приходько за идею этого путешествия, Юлии Козловской, работнику заповедника «Курильский», оказавшей нам содействие в организации экскурсии в кальдеру вулкана Головнина, проживании и вообще в планировании нашей программы при посещении острова Кунашир, сотруднику того-же заповедника «Курильский» Евгению доставившего нас на вторую смотровую площадку кальдеры вулкана Головнина и забравшим потом с нее, попутно рассказав много интересного о местной природе, Оксане Анатольевне, сотруднику Сахалинского ФСБ, оперативно и без проволочек оформившей нам пропуска в пограничную зону Курильских островов, Валерии Михайловне начальнику управления по туризму, агентства по туризму при правительстве Сахалинской области, которая оформила нам электронные пропуска в связи с Covid-19 и ответила на многие другие интересующие нас вопросы по этой теме, водителю Александру, возившего и забирающего со всех наших трейлов на острове Кунашир (кроме кальдеры Головнина), водителю Алексею, забросившего нас на мыс «Край Света» острова Шикотан и познакомившего нас с служителем маяка - нашим земляком Владимиром, которому тоже выражаем особую благодарность за подаренных нам крабов, приятное общение и подвозку до Первой речки, Водителям: Николаю, Виктору, Анатолию, благодаря которым мы полностью осуществили задуманное на острове Итуруп и всем тем приятным и общительным людям с кем нам довелось столкнуться в этой удивительной, насыщенной и увлекательной поездке.


Сентябрь 2020 г.
 
 


Дополнительная информация
Руководитель:
Участники:
Дата размещения:02.10.2020
Уровень доступа:Всем пользователям
Объекты
Статистика
Суммарный рейтинг:30
Средний рейтинг:5
Проголосовало:6
Просмотры:194
Комментариев:0
В избранном:0
Голосование
Зарегистрируйтесь, разместите свои материалы, и вы сможете принять участие в голосовании
Добавить комментарий
Зарегистрируйтесь или войдите , и вы сможете добавлять комментарии