По Грузии на велосипеде

Информация об авторе
lenulka
нижний новгород
Дата регистрации: 03.12.2012 09:41:13
Предыдущий визит: 29.11.2016 11:27:52

Автор: 
Регион:Закавказье
Туризм и путешествия:Велосипедный
Категория сложности: 3
Путешествие по горным районам Грузии - Кахетии, Хевсуретии, Тушетии (планировалось), Мцхета-Тианети и Алазанской долине.

3 августа

Наше второе путешествие по Грузии началось с привычной жд-заброски. В ожидании Владикавказского поезда поколесили по Москве и забились в вагон на полуторасуточное отъедание-отсыпание.  

Владик встретил нас легкой приятной облачностью, как бы акклиматизируя и постепенно готовя к беспощадно палящим походным дням. Местное население довольно приветливо. Подходят, интересуются, нашлись даже земляки. Угостили местным кваском, нашли разводной ключ, открутили мне залипшую педаль (дальше  это очень пригодилось).

Закупаемся продуктами и, не теряя времени, устремляемся к границе с Грузией. Первые 20 км.  еду бодро, дальше начинаю отставать от группы – неужели так сказывается 10-дневный отдых от велосипеда накануне? В Нижнем Ларсе догоняем пробку из автомобилей. Под завистливые взгляды и требования встать в общую очередь проносимся (они проносятся, я скребусь) вдоль нее до российского КПП в Верхнем Ларсе. Границу проходим быстро. На радостях перекусываем у многострадального (сколько селей он уже перевидел) Дарьяльского монастыря

Дарьяльский храм

и по проторенной дорожке едем на свою прошлогоднюю стоянку под Джутой. В Степаноцминде (Казбеги) меняем рубли на лари (скинулись в общак по 1000 руб. На эти деньги будем жить ближайшие 5 дней. Весьма бюджетненько получается). У Ачхоти присматриваем место под стоянку на обратном пути, ибо возвращаться будем так же поездом из Владика.

Встаем в русле реки. Надо сказать, в этом походе не раз пришлось волноваться по поводу ночевок. Здесь - достаточно хорошего ночного дождика в горах и нас смоет набухшими грязевыми потоками. Дальше будут свои причины для волнения))

Под Джутой

Первая грузинская ночь  полна звезд. Долго не ложимся спать, привыкаем к красоте вокруг.

Проехали 72км, стоим на высоте 1860, общий набор высоты за день 1400.

 

4 августа

Утро второго дня прекрасно! Мы снова в горах! Солнышко уже заглянуло в ущелье, мягко пробует кожу на прочность. Пока едим-собираемся, оно вступает в полную силу и настойчиво требует свалить в укрытие или хотя бы намазаться защитным кремом. Тень сегодня не предвидится – едем на перевал.  Ага…  целых пяток километров едем, а дальше – уже не очень)).  На этом участке нас догоняет велосипедист из Запорожья, едущий в радиалку налегке на прокатном веле.  Ему в сторону Чаухи. Ничуть не завидно – до основных красот он не доедет, развернется раньше.  В Джуте уходим по дороге, отличной от прошлогодней.

Джута

 

Здесь наш трек с прошлым походом расходится. Красавицу Чаухи в этот раз увидим лишь издалека, с перевала. А мы движемся по ущелью реки Джутистскали к перевалу Садзелигеле(3056).  Еще пара проезжаемых километров вверх по левому берегу реки и дорога заканчивается осыпью. Приходится идти вброд на правый берег и там-то нас и отлавливают зоркие пограничники. В целом – очень приятные, доброжелательные люди, но обремененные служебными обязанностями.

Погранпост (граница рядом)Нам к ним поближе   Мостик у пограничников

Пока нас переписывают и выдают пропуск в погранзону, целых минут 20 сижу в теньке вагончика)) Мои более стойкие товарищи мужественно переносят полдневное пекло на сковородке. (здесь и в дальнейшем дневные показатели температуры на компе  варьируются в пределах 3040 градусов). Наконец, нас отпускают с добрыми напутствиями. Теряем минут 40. Рвемся опять вверх, но … 5-й точкой чую – прокол. Так и есть. Теряем еще минут 10 (что характерно, «проколотая» камера в воде место прокола не показывает.  От жары просела, чтоли).

Тем временем, ехать осталось совсем немного – минуем каким то чудом уцелевший на этой высоте ледник с коровами на льду,

Коровы на льду. Фото А.Односевцева

проезжаем еще один погранпост – нас не трогают, предупреждены снизу,  опять бродим речку на левый берег. Всё. Тут неизбежно спешиваемся – тропа уходит сразу вертикально вверх, сохраняя вплоть до перевала (780 м. по вертикали и 2.4 км в длину) приличный градиент.  Рюкзаки – на спину, велы  - рядом, а то и по очереди перенося то рюкзак, то велосипед. Весь оставшийся путь до перевала проходим в таком порядке. Пекло.. ни ветерка.. тропа продирается сквозь колючки. Сандалии переобувать не хочется, поэтому колючки и в сандалиях, и, соответственно, в ногах. Снимаем педали, оставляя себе шанс остаться с ногами к концу подъема (спасибо осетинам с педальным ключом), - идти, безусловно, легче.

Колючки-колючки Серпантин под перевалом

Мальчишки как всегда лосячат впереди, таща одновременно и рюк, и вел. Наташа также избрала для себя этот способ лучшим  и не сильно отстает от них. У Светы смешанная тактика – может нести все сразу, а может и по очереди. Это ей не мешает также идти в кильватере основного состава. И только я тащусь как могу, по очереди перетаскивая свою ношу. Нескончаемый путь наверх. Белое солнце Садзелигеле.

На одном из перекусов ловлю на горном склоне знакомый образ – о, не может быть! Это же прямо символ сего дня))) Вы тоже его видите? 

Вблизи еще причудливее))

Ближе к перевалу пересекаемся с французской парой – небольшие рюкзачки, треккинговые палки . Почему-то их больше интересует как мы будем спускаться, неужели сидя на велах?)

К 6 вечера перевал достигнут!

Перевал Садзелигеле (3056 м) На перевале СадзелигелеСолнечная засветка 

 

Перевал считается взятым, только когда группа спустилась с него, поэтому быстрые групенфоты и сваливаемся вниз. Тут мы понимаем сомнения французов. Серпантин изрядно петлист, градиент такой, что в некоторых местах с трудом удерживаю вел рядом с собой, почти ложась на склон.  Все же приходится переобуться – кины не справляются, едут.

Спуск в долину с пер.Садзелигеле. Фото Натальи Черновой    Идем серпантин. Фото А.Односевцева

Часа через полтора крутой участок преодолен. Смеркается. У реки есть место для ночевки, но не очень удобное, поэтому решаем поискать ночлег пониже. А, вот, встречный турист-пешик, наоборот, поднялся сюда для ночевки. Ничего не заподозрив, желаем удачи и едем (едем!) вниз по тропке. Едем час, едем два. Солнце садится в 8 часов, уже давно вокруг плотная тьма. Лучи фонарей обозначают пустое пространство справа и слева – похоже, едем по гребню. Места для стоянки по-прежнему нет. Наконец, часам к 11 спускаемся к ровной, утоптанной площадке.  Устремляемся туда уже изрядно уставшие – денек выдался тот еще – и понимаем, что стоим на каком то языческом капище.

Языческое капище близ Рошки. Фото Александра Односевцева

Перспектива проснуться утром в качестве ягненка к закланию не прельщала, поэтому обреченно  крутим дальше на огни Рошки.  Встать удалось чуть выше селения, буквально за чьим то огородом. Зато место ровное, 2 ручья, мята, чабрец, вишня недозрелая – все прелести жизни рядом.

"Пока готовился ужин, к нам пожаловал гость - маленький и колючий. Да-да, это был ёжик, который тихонько подбирался к нашим палаткам. Не хотелось бы обнаружить его ночью у себя в спальнике! Аккуратно откатили его чуть подальше от стоянки, а потом он и сам куда-то делся..." (С) С.Шибаршина

Проехали 24км, стоим на высоте 2020, общий набор высоты за день 1380.

 

5 августа

Утром проснулись от ржания, мычания и рогато-хвостатых теней на палатке. Стада через нас идут на выпас. Солнце уже на посту. Плещемся в ледяных ручьях, моем, стираем что попало, успеваем высушить и только в 12 двигаемся дальше (для справки, время в Грузии на час впереди нашего). Едем в Рошку и дальше вниз еще 8 км. На развилке решаем ехать на пер. Ацунту, но только посмотреть - перевалить не получится, трезво оценили свои силы и оставшееся время - не успеваем. Спускаемся до высоты 1450 м и начинаем подъем в пер. Медвежий крест (22 км, набор - 1200 м), за которым нас ждет Шатили. Все по плану - кто прется по жаре в гору, тот дурак, а дураки у нас кто? - правильно, байкеры)))

Шикарные дорожки )

 

Нашли живительную сень деревьев и не сходя с дороги перекусываем, вскрывая вздувшиеся подушечки (разница в давлении сказывается) сублимированного омлета. Мимо проносятся джигиты в машинах, взрывая вокруг нас пыль. Весело что-то кричат из окон, пытаются понять кто мы и откуда. Желают хорошего пути и уносятся в тени своих коробочек. А мы… а мы дышим свежим горным воздухом, принимаем солнечные ванны и пьем кристальной чистоты воду. И еще немного и “весь мир на ладони, ты счастлив и нем…”!!! Правда, сил и времени на то, чтоб забраться к колоколу на вершине у перевала уже не остается и мы оставляем эту затею на обратный путь (да-да, мы возьмем этот перевал дважды - с обеих сторон). Да и погодка начинает портиться.

Колокол на перевале Датвис-Джварисгеле (2676) (Медвежий крест) Ущелье Аргуна. Нам туда Ну, вы сами все видите!

 

Теперь вниз, к Аргуну. Найти место для ночевки и завтра в дневном свете оценить Аргунское ущелье по достоинству.

Вдоль Аргуна На фоне Аргуна. Фото Н. Черновой

 

В 6 часов, скинув 200 м. по вертикали, встаем на бывшем участке дороги, похоже, пострадавшем от осыпи. Я, включив пробитого туриста, со знанием дела предлагаю Саше ставить палатку повыше (на случай дождя) и ближе к обрыву в ущелье. И только потом осознаю, что ваще то, грунт в этом месте регулярно съезжает, о чем свидетельствуют нависшие над ущельем козырьки дерна, и ничто не мешает ему съехать вместе с палаткой. Но поздно. Палатка уже стоит и все уверяют меня в ее безопасности))

На бывшей дороге Ниче не боится! 

Всю ночь наш утлый домик трепало ветром под проливным дождем. Всю ночь я гнала прочь свои страхи под натужно хлопающие звуки упирающегося тента))

Проехали 31км, стоим на высоте 2450, общий набор высоты за день 1360.

 

6 августа

Подъем в 8:30. Почему то мы с Сашей решили, что хмурое постдождливое утро - самое лучшее время для мытья волос, и не сговариваясь наплескались в горном ручье) Сушиться пришлось в бафе, ну, да к 11:30 высохли все ж.

Спускаемся по ущелью мимо башен и полуразрушенных зданий, наблюдаем, как Аргун набирает силу.

Башня Лебаискари    Вело-Грузия. Фото 32

 

 

К 15:00 добираемся до поселка-крепости  Шатили.

Шатили. Поселок-крепость

 

Крепость представляет собой старый Шатиль (новый отстроили чуть выше по ущелью). В прошлом у жителей была профессия - война с чеченцами, в связи с чем и возникло это причудливое фортификационное сооружение. Сейчас крепость доступна для осмотра. В некоторых комнатах к нашему приезду проживали какие-то люди, видимо туристы. Компактно смотрящееся издалека строение по факту оказалось целым городом из башен, разноуровневых помещений, переходов, крыш-двориков, подвальчиков и кладовых комнат.

Крепость Шатили. Фото 2    Крепость Шатили. Фото 3

 

 

Внутри сохранилась кое-какая утварь, многие перекрытия порушены. Как в квесте шныряем из комнаты в комнату, с уровня на уровень, лазим по ступенькам, вырубленным в одном бревне, перепрыгиваем с крыши на крышу, оказываясь в новом дворе и продолжая осмотр уже новых помещений. Часа через 2 пробуем продолжить путь. На одном из домов видим вывеску Shop. Но это оказывается лишь вывеской и перспектива поесть что-нить вкусненькое нам не светит. Спускаемся на 1385 м и встаем переждать начавшийся дождь. Дождь затягивается и мальчики понимая, что ждать нечего,  спускаются посмотреть на стрелку рек Аргун и Андаки и возвращаются с тем, чтобы всем вместе продолжить подъем обратно на перевал Медвежий крест. Дождь не прекращается. Вымокли насквозь. В 6 вечера на высоте 1917 встаем на присмотренную заранее стоянку в рощице у воды.

Аргунское ущелье Единственный дождь за всю поездку

По очереди устанавливаем 3 палатки (четверо держат тент, пока двое собирают внутреннюю палатку), забиваемся в них и кто как коротаем время до сна. Нашей палатке на ужин удалось урвать целый один перевальный батончик)).

Проехали 38 км, стоим на высоте 1917, общий набор высоты за день 700.

 

7 августа

Хотели встать пораньше, но дождь и тут внес коррективы - спали до 8:30. Легкая просушка и в 12 выезжаем. Подъем в 700 м преодолели за 2,5 часа. В этот раз добираемся до колокола и звеним на всю округу. Сашка берет виртуальный тайник.

Медвежий крест (2676)

Дальше нас ждут сумасшедшие горные спуски, скорость временами до 40км/час. Здесь-то Максов вел и начинает намекать на несоответствие его технического состояния дорожным реалиям - скрипит и перемалывает какие-то металлические кости внутри себя.).

Наконец-то на нашем пути появляется действующий магазин и мы закупаемся свежим хлебом и сыром. Традиционно, в 6 вечера встаем на стоянку на высоте 1040 м. Из велов организуем сушилку и устраиваем прачечный вечер)

Проехали _53_ км, стоим на высоте 1040, общий набор высоты за день 920.

 

8 августа

Подъем в 8:30. Как ни стараемся подняться пораньше, ничего не выходит - будильник на 6:30 все проигнорировали. В 11 встаем на колесо и едем вниз вдоль Жинвальского водохранилища. За ним сразу уходим вверх на пыльную разбитую дорогу, по которой предстоит набрать 500 м в высоту. Проходим один перевал, спуск на 100 м и подъем на 150 м к следующему перевалу. Оттуда мчимся вниз к Тианети. Осматриваем с дороги церковь Фудзнари, восстановленную в 2012-2014 г.г.

Фото А.Односевцева

В Тианети первым делом освобождаемся от 5-дневного мусора. (Прикольно, наверное,  смотрелась со стороны группа, бросившаяся с вожделением к мусорному контейнеру). Вторым делом затариваемся в магазине вкусняшками. Ну, и раз добрались до цивилизации, конечно же идем в кафе и наконец то едим грузинские харчо с хачапури.

(Начинаю читать по-грузински. По крайней мере, смогла прочитать имя официантки на бэйдже.)) И со всем этим грузом опять приходится пилить 3 км вверх, да еще и по разбитой дороге. Слава Богу, начался спуск и, казалось бы, кати не горюй. Но на пути у нас храм Кветера 10 века в городище Кветера. Конечно же, проехать его мы не можем, поэтому опять делаем 100 м вверх по лесной дорожке в зарослях ежевики. И не зря - наверху попадаем в величественные развалины городских строений  с действующей церковью.

Храм Кветера Вело-Грузия. Фото 47

На столе в тени слив стоит бутыль вина, прикрытая лавашем. Радуга дополняет и без того сказочную картинку. Вокруг много ежевики, но времени на сборы нет - солнце уже садится. Сливаемся вниз и уже в темноте отыскиваем площадку между рекой и дорогой. На удивление, в речке теплая вода и даже есть место, где можно полностью окунуться! Немедленно пользуемся этим даром природы)

А меж тем Макс уже не смог сам доехать до ночевки. Где-то на спуске к поляне его задняя втулка лишается всех собачек. Наше будущее туманно, но Миха сеет надежду в наши сердца. Проблему будут устранять утром.

Проехали _83_ км, стоим на высоте_628_, общий набор высоты за день 1230.

 

9 августа

Случилось чудо - нам удалось встать в 7:30! Правда, это нам не сильно помогло - все-равно выехали в 11:30. Разлагались под солнышком у воды, подкреплялись ежевикой и сливой, отгоняли быка от лагеря. Между делом починили Максу втулку - теперь в ней работает целая одна собачка!

Похоже, колесу - крышка ) Фруктово-ягодный чай )

 

Снимаемся со стоянки и едем в Ахмету, где пытаемся на рынке найти что-нибудь для ремонта колеса. Ничего подходящего не находим. Покупаем беляши, (арбуз мне брать запрещают) и двигаемся в Алаверди. Едем по указателям в монастырские винные погреба, но на месте находим только монастырь с виноградником-образцом на территории.

Монастырь в Алаверди

 

Местное вино продается только в кафе при монастыре. Красное - 75, белое - 70 лари. Также здесь предлагают тушетское блюдо из плавленного сыра, к которому подается вино (18,5 лари на 4-5 чел). Возвращаемся в Алаверди и долго тупим у магазина. Похоже, наш коллектив раскалывается: Макс планирует ехать дальше по Алазанской долине, Миха думает не сгонять ли к морю, Саша с тоской смотрит на ближайшие горные хребты (поскольку, маршрут претерпел изменения, хороший такой запланированный кусок горной автономки прошел мимо нас). В результате, Макс со Светой едут по своему дегустационному плану в сторону Кварели, а оставшаяся часть коллектива решает ехать на Банский (не взятый) перевал (2850 м) с противоположной стороны в радиалку.

Но для начала все же решаем заправиться арбузами и, купив 3 штуки за 1 лар (30 руб), предаемся арбузной вакханалии на р. Алазани. Правильнее сказать на том, что осталось от реки. Видимо, река разбирается на разные нужды и в этом месте от нее остались мелкие лужи, в которых остывают коровы и плещется местная малышня. Стартуем к перевалу часов в 15 с высоты 427 м. Въезжаем в ущелье Алазани. Сегодня воскресенье и все доступные места у реки заняты компаниями отдыхающих, которые радушно нас приветствуют и зазывают к столам. Но, у нас на сегодня нефиговый план - за оставшееся до заката время подняться на высоту 1000 м и встать там на ночлег. И мы его с честью выполняем. Только, вот, со стоянками здесь напряг. Поднимаемся еще на 100 м вверх, потом еще на 50, а дорога все вьется узким серпантином и нависает обочиной над глубоким ущельем. Сумерки сгущаются. И, наконец, на высоте 1150 метров небо посылает нам рабочую площадку - в этом месте дорога слегка расширяется для дорожных работ и небольшая кромка обочины отгорожена дорожными знаками и волчатником. Вот за этим-то волчатником мы и притуляемся.

Вроде, без потерь ) Не отходя от маршрута ни на метр )

 

Палатка ставится таким образом, что из одного тамбура выход практически под откос, а из другого - на проезжую часть. Похоже, эту ночь опять будет не очень томной.)) Выбрав тот вход, что ближе к дороге, обвешиваю палатку отражалками, нагромождаю камней и всячески страхуюсь от случайного наезда. Ужинаем тут же на обочине под удивленные взгляды и возгласы припозднившихся водителей. На удивление, после 23:00 движение по дороге замирает и мы спокойно спим всю ночь.

Проехали _56_ км, стоим на высоте 1150, общий набор высоты за день 980.

 

10 августа

Наконец-то, встали в 6 и выехали в 8 утра. Солнышко еще только начало пробиваться в ущелье. Многочисленные горные ручейки сверкают в его лучах, воздух кристально чист и свеж,  птички радостно щебечут  - день обещает быть сказочным.

Вело-Грузия. Фото 62

 

В восхищении поднимаемся до 1250 метров и маскируем рюкзаки у дороги. Дальше едем налегке, что гораздо приятнее и быстрее получается. Потянулись туристы на машинах. От нечего делать начинаем их считать. За время подъема навстречу нам проехало 29 машин, а обогнало нас 21. Пропускная способность в этом месте, таким образом, 50 машин за 5 часов)). Едем спокойно, ровно. Наслаждаемся видами и красотами вокруг.

Вело-Грузия. Фото 3 Вело-Грузия. Фото 6 Вело-Грузия. Фото 2

 

Не забываем, что солнце опять печет немилосердно (комп показывает 39 градусов). На перевал заезжаем в 13:30.  Поднимаемся к ретрансляторам и запечатлеваем виды ущелий с обоих сторон перевала.

Перевал Абани (Банский) (2928 м)  Тушетия Вело-Грузия. Фото 76

 

Сюда же подъезжает грузинская семья, как обычно удивляется нашему безумию  и заботливо кормит нас печеньем.

Теперь долгий приятный спуск обратно.

Вело-Грузия. Фото 5

 

 

Через полчаса видим указатель на лечебные теплые источники и едем принимать серные ванны. Ванна представляет собой бетонную клетушку без дверей с небольшим бассейном, заполненным на полметра горячей проточной водой. Вода поступает из трубы, под которой можно полежать расслабляясь с видом на горы. В бассейне мы одни и сидим там, пока не надоедает.

Термальные источники - серные бани под Банским перевалом

 

 

На выходе нам предлагают душистый чай из местных трав и все это совершенно бесплатно. Но надо успеть спуститься до заката и мы несемся вниз, забираем рюкзаки и спускаемся к Алаверди. На бахче покупаем дыню (вторую нам тут же дарят) и едем на встречу с Максом в Телави. На этом участке случается единственная уборка за поход - я не успеваю отреагировать на экстренное торможение ведущего (собака выскочила под колеса) и на скорости под 30 распластываюсь на асфальте. Чувствую, что руки-ноги жжет, стало быть, вся в ссадинах, видимо. Но, поднявшись, понимаю, что жег раскаленный асфальт, а я цела-целехонька без единой царапины! Бывает же, что так везет))

Макса встречаем на центральной площади Телави в окружении стаи подростков-велосипедистов. Они наперебой предлагают квартиры и провожают нас к выбранному дому.

Телави

 

Останавливаемся за 100 лар на ночлег в квартире, где по 4-м комнатам расставлено 24 разнокалиберных кровати и жильцов кроме нас нет. Выбираем кровать по себе и идем гулять по ночному городу, заодно и поужинать.

Макс рассказывает, где, что и как они дегустировали за эти дни, угощает вином завода Киндзмараули.

Проехали _90_ км, стоим на высоте 400, общий набор высоты за день 2300.

 

Здесь мы, пожалуй, сделаем лирическое отступление с тем, чтобы послушать рассказ наших дегустаторов о том, чем богата Алазанская долина (автор Светлана Шибаршина):

9.08

Мы с Максом продолжаем ехать по запланированному ранее маршруту в святое святых Кахетии – в Алазанскую долину, чтобы по пути <зачеркнуто> побухать на легендарных грузинских винзаводах  осмотреть грузинские замки, крепости и живописные монастыри. Все это расположено в районе Кварели.

Алазанская долина Вело-Грузия. Фото 190

 

Первый архитектурный памятник на пути – царский замок 16 века, Греми, который возвышается над трассой. В свое время это был процветающий город, столица Кахетинского царства, а сейчас от него остались крепость, церковь Архангелов и винный погреб (марани). У входа купили у местных бабушек пакетик фундука, погрызть. Бабушки пытались продать нам и ежевику, но мы честно признались, что спасибочки, конечно, но уже поели ее бесплатно, у дороги.

Грэми 

 

Рядом с храмом находится платный музей, куда, собственно, и входит башня, на которую можно подняться практически до самого верха. На первом этаже портреты кахетинских царей в полный рост, дальше всякая керамика и прочая местная археология. Но особенно впечатляет царский сортир – отдельное помещение в башне с окошком. Удобный такой большой просторный унитаз, очень похож на современный, но каменный. Рядом столик с кувшинами…

Греми сортир (Фото С.Шибаршиной) 

Ну и конечно, где-то на башне фоткаем живописный вид на Алазанскую долину.

Виды Грэми

 

Поехали дальше.

Некреси – монастырь высоко-о-о-о на горе. Чтобы туда попасть, оставляем велы у будки с охранником и шлепаем пёхом вверх 2-3 км.

дорога к Некреси (Фото С.Шибаршиной)

 

Вверх и вниз ходят автобусики, но где-то раз мин. в 40, не ждать же… За нами увязалась собачка. Когда мы останавливались на отдых, попутно фоткая очередные живописные виды на долину, собачка тоже вставала и отдыхала, высунув язык.  По монастырю она тоже шастала с нами. Потом куда-то делась.

Для турья открыта только часть монастыря. Смотрим всякие небольшие церкви и марани.

Грэми марани 

 

Мне так нравится в грузинских храмах отсутствие помпезности, вычурности. Темно, горят свечи, в полумраке несколько икон, кое-где фрески, тихо. Прям в иной мир попадаешь.

Едем дальше. Вот и Кварели –  столица одноименного района Кварели.

Кварели     Кварели Кварели Дом Юстиции

 

Знаменита вином «Киндзмараули» (здесь находится винзавод «Корпорации Киндзмараули») и домом Ильи Чавчавадзе.

Музей Чавчавадзе 

 

Это один из известных и глубоко почитаемых людей Грузии начала 20 века, которого даже называют «отцом отечества» - националист, боровшийся за суверенитет Грузии, а также поэт и публицист. Настолько глубоко почитаемый, что его даже канонизировали, и позже в храме в Тбилиси мы с удивлением обнаружили икону, где он изображен в пиджаке (!) с галстуком и с крестом в руке.

Но в тот вечер мы думали не об этом, а о ночлеге. Макс заранее посмотрел в инете местные гостиницы, и решили поехать в Caucasionu, соблазнившись старой инетовской инфой, что там есть номера за 50 лари. Отельчик стоял ближе к въезду в город, поэтому далеко ехать и искать его чёрт-те-где не пришлось. Сначала нас не особо хотели там, с нашими грязными велами, но потом нашли все-таки номер на 1м этаже за те самые 50 лари, и мы радостно втащили наше имущество, поставив его на чистый ковролин. В номере оказалась замечательная просторная ванная комната, и очень своевременно, ибо мы давно нормально не мылись – только так, обтирались в холоднющих горных речках. Парень, нас заселявший, сказал, что сейчас он уезжает, и предупредил, что на ресепшн останется другой, но тот понимает и говорит только по-грузински, no Russian, no English.

Решили найти кафешку поужинать. В ближайшей оказалось два зала: в одном проходил банкет, другое (для обычных едоков) уже закрыто, а времени было около 21:00. Да и вообще, тут питейно-едальные заведения не работают допоздна. Поджав желудки и закатав губы, двинулись пехом в центр города: а вдруг повезет… Шли-шли, долго ли коротко (вообще-то долго), по дороге заметили наличие Bank of Georgia (один из немногих, где можно поменять рубли), и, вообще, там такое обилие банков, а кафешек нема.

Тут останавливается такси, и дяденька-таксист предлагает подвезти. «Мы гуляем, не надо спасибо, мы хотим погулять, нам нравится», – Макс отговаривает его от попыток посадить нас к себе. «Садытэсь, гаварю! Бэсплатно подвэзу, куда нада!», ибо – грузинское гостеприимство. Это когда вы руку подняли – тогда вы платите, а сейчас-то чего упираться, садитесь… Дядечка оказался замечательный, привез нас в кафешку, которую мы сами бы не нашли, так как топали по дороге, а она стоит себе в стороне. И денег, конечно, не взял.

Но там тоже собирались официально закрываться минут через 10, поэтому сказали поторопиться с заказом. Взяли 1 харчо, 1 второе блюдо, которое называется «острое», баклажанов с орехами и бутылку вина, красного сухого «Саперави» серии Concho & C° (очень понравилось!), производитель – «Киндзмараули».

Вообще, неофициально, кафешка продолжила работать. Там сидела очень веселая компания, и мы, хлебая свои харчи, с восхищением глядели на кавказский танец, который демонстрировали парень с очень изящной девушкой. Далее вышла очень интересная история. Нам принесли счет, и сумма оказалась, как минимум, вдвое меньше (!)той, на которую мы заказывали. Приятно удивленные, мы не стали разбираться, заплатили и утекли, недоумевая, то ли это они от гостеприимства, то ли ошиблись…

Подходя к отелю, Макс сунул руку в карман брюк, где должны были лежать ключи от номера. Но их там не лежало. Не нашли их и в его сумке, вообще нигде. Ой-ёй, ведь на ресепшн сейчас только парень, который no Russian, no English. Макс на русском, а также жестами, стал объяснять ему, что мы потеряли ключи (кстати, решили, что это случилось-таки в такси), парень позвонил другому, Макс взял трубку и уже без проблем описал ситуацию. Нам дали дубликат и даже денег за это не взяли (мы были очень приятно удивлены). Так что отправились спать…

 

10.08

Утром подумали, а не хило бы опять поесть в кафешке, но в ту дальнюю идтить не хотелось… а ближайшая опять оказалась закрытой, ибо открываются они что-то после 9:00 или 10:00. Поэтому купили еды в киоске: мацони (йогурт) и пахлавы. По пути встретили нашего таксиста, у которого нашелся потерянный ключ. Так что при сдаче номера мы возвращали оба комплекта ключей. Затем двинулись в центр города и заодно заехали в Bank of Georgia. Я очень долго ждала Макса, пока он менял рубли. Выйдя оттуда, он весь обругался, что, мол,  эта конторка еще паршивее нашего сбера в плане обслуживания.

Потом мы поехали на «Киндзмараули», где бесплатная дегустация и экскурсия по винзаводу. Этот винзавод находится прямо в центре города, на улице Чавчавадзе. Он действовал еще в советские времена, но в 1993 году был выкуплен в частную собственность и модернизирован.

Здесь есть и музейный сектор - это настоящее марани с глиняными квеври. Здесь можно увидеть и классический грузинский "сацнехели", и дубовые бочки. Квеври – керамическое изделие, нечто вроде кувшина или амфоры, но без ручек. Имеет форму конуса и используется при изготовлении вина. В сацнехели давили вино.

Греми квеври (фото С. Шибаршиной)

Интересна кахетинская технология изготовления вина, которая отличается от европейской. Квеври закапывают в землю по самую горловину, и туда кладется виноградная масса (виноград давят в кашу вместе с косточками, веточками, кожицей). Там все это активно бродит, а потом квеври запечатывают до весны. Вино вызревает на этой мезге. Вот такой метод называется кахетинским, ибо именно он использовался в Кахетии испокон веков. Также сейчас делают вино и по европейской технологии, то есть без всего этого жмыха, но по местной вино получается интереснее, как мне кажется. Химическое следствие кахетинской технологии - очень много экстрактивных веществ переходит в вино из шкурок, семечек и веточек. Вкус более сильный, терпкий, насыщенный. В таком вине больше процент танинов и полифенолов. Считается, что  полифенол  продлевает жизнь и вроде как даже уменьшает уровень холестерина в крови. Одним словом, тур у нас получился не только познавательный, но и полезный для здоровья.

На винзаводе есть магазин, где по весьма приятным ценам можно купить вин, коньяков и чачи.

Киндзмараули дегустация

 

Но мы были сурово ограничены размерами велорюкзаков и способностью тащить энный вес, поэтому ограничились 1 бутылкой белого сухого по кахетинской технологии и 1 бутылкой легендарного Киндзмараули (красное полусладкое). И потом мы с такой ностальгией вспоминали этот магазинчик, когда пытались купить напоследок вина домой в обычных нефирменных магазинах: выбор гораздо хуже, а цены агрессивно кусаются В России, нам сказали, вино этой корпорации реализует фирма «Талисман» в количестве 60 тыс. бутылок. 

Здесь же, в «Киндзмараули» все было замечательно и чин по чину: на пробу 6 вин, на дегустационном столе кувшин, куда можно слить недопитое вино из бокала, белая салфетка, на фоне которой можно проверить прозрачность белого вина, хороший рассказ опытного эксперта.

Киндзмараули дегустация

 

Кстати, подлинное вино Киндзмараули производится только здесь, ибо Кинзмараули – это не сорт винограда, который можно выращивать абы где (само вино делается из винограда Саперави). Это микрозона Кварельского района, принадлежащая строго данной корпорации, - местечко, где река Дуруджи соединяется с Алазани. Количество этого винограда ограничено, поэтому настоящее «Киндзмараули» - большая редкость.

Как-то позже мы отпробовали его вместе со всей группой – вечером, когда на небе наблюдался активный звездопад. Нежный, полный, бархатистый вкус, - взаправду именно так, как об этом пишут в Википедии.

На дегустации же, помнится, первый бокальчик я допила весь, а потом была остановлена Максом: «Куда?! Выливай давай, это же тока пробовать! Нам же потом на веле ехать!..».

Еще на территории завода есть кафешка, где мы заказали новомодное «кахетинское» блюдо – хачапуры на шампуре, и по чашечке свежезаваренного кофе. Вкусно и по цене умеренно.

Также корпорации принадлежит расположенный рядом отель «Шато-Кварели», самый шикарный из местных.

Далее мы поехали в музей Чавчавадзе. Это, собственно, его дом. Есть винохранилище, сад, башня. В музейную экспозицию входят разные там фотографии и еще картины грузинских художников. Везде за нами по пятам ходил охранник, который включал и выключал  в комнатах.

Ну а потом мы решили по пути заехать еще в пару мест. Например, в «Харебу», другую крупную грузинскую винодельческую компанию. Там фишка в том, что экскурсия проводится по туннелю («Кварельский туннель»), платно, в глубине которого организованы столы с дегустацией – хочешь, по-европейски, а хочешь – по кахетинской технологии (на несколько лари дороже). Наш кахетинский стол стоял на пару с европейским столом испано-говорящих туристов, которые по-местному пробовать не стали. Помимо вина (три всего), был еще хлеб, сыр, грецкие орехи и виноградное масло. Вокруг туннеля устроено что-то вроде парка с чистыми газонами и фонтанами в виде громадных квеври. Все очень красиво.

Ехать дальше было уже сложнее, но надо было. В сторону Телави, где наши 2 части группы должны были воссоединиться, начались подъемы, залитые щедрым южным солнцем, и свежесть, полученная утром в душе, испарилась начисто. Выпитое вино ситуацию лучше не делало.

Последним местечком было Цинандали, где находится дом-музей Чавчавадзе, но это другие, это его дальние родственники.

Музей Чавчавадзе

 

Но давайте по порядку. По пути мы проезжали мост через реку Алазани, где она достаточно широкая и, видимо, теплая, потому что с одной стороны моста купались коровы, с другой – много мужчин в плавках. Позавидовав всем купающимся, мы проехали мимо… А, однажды остановились у дороги и прошли вглубь, где росли виноградники, попробовать чуточку. Зеленый и вкусный, сладковатый, с легкой кислинкой.

Вообще, когда проезжаешь поселки, обычно тебя доброжелательно приветствуют, а дети и юные жители кричат «Хэллоу!». Но в одном селе несколько местных шпанят стали кричать мне «секс, секс»! и даже кидаться камнями.

Наконец, мы доехали до Цинандали и пошли его смотреть. Это практически Петергоф, все восхищался Макс, - «Хотел бы я и так жить!». Сейчас здесь находится музей, парк, винохранилище и дегустационный зал. Мы пробовали 2 вина, 1 по-кахетински.

Построил усадьбу Александр Чавчавадзе. Вокруг усадьбы разбил английский сад, выписав из Англии не только деревья, но и садовников. Также он построил первый винзавод, чем положил начало промышленному виноделию. Кстати, одна из дочерей Александра – Нина – была замужем за русским писателем и дипломатом Грибоедовым. Если помните из школьной программы, тот, который написал пьесу «Горе от ума».

Грибоедов, служивший в 1822 году в Тифлисе, часто посещал дом князя Чавчавадзе и давал его дочери уроки музыки. По возвращении из Персии  он был поражён красотой выросшей Нины, и они поженились. Ему было 33 года, Нине —15. Но вместе были недолго. Грибоедова отправили в Персию, и он погиб во время резни в русском посольстве в Тегеране. Второй раз Нина замуж не пошла, оставшись верной своей любви.

Интерьеры усадьбы впечатляют. Фоткать внутри нельзя, в саду можно, а он шикарный. Бамбуковые рощи, поляны, вечнозеленые аллеи, вековые деревья, экзотические цветы, гранаты, виноградные аллеи, самшит… есть даже самшитовый лабиринт.

В общем, крайне рекомендую к просмотру.

А впереди нас ждала встреча с теми, кто возвращался с Банского перевала. И посему передаю микрофон обратно Лене...

 

11 августа

Спасибо, Свет!)
А мы продолжаем путь вместе. Встаем неспешно. Поднялись к 9 и пошли искать где позавтракать. Миха с Наташей остаются в быстрофуде и потом идут в кафетерий с тортами и чаем-кофе. Мы же ищем чего-нить поинтереснее и завтракаем грузинской кухней в ресторане “Пиросмани” на ул. Чавчавадзе - очень вкусно, душевно и не дорого. Дегустируем следующее вино из запасов Макса и Светы и в 14:30 едем на Гомборский перевал (1625 м), в сторону Тбилиси.

Комп по-прежнему завис на 39 градусах. Жара плющит неимоверно. Вино тоже сказывается, видимо. Макс отчаянно скрипит одной своей собачкой. По дороге делаем радиалку в сторону 2-х храмов - древняя и новая Шаумта.

Шаумта древняя (есть еще новая)

 

 

К 18:00 берем перевал и дальше незабываемый асфальтовый  спуск в живописную долину. Несемся наперегонки с машинами - на серпантине им приходится чаще притормаживать.

на Гомборский перевал

Останавливаемся на ужин в придорожном кафе и вскоре встаем на ночлег вблизи гидротехнического сооружения типа недостроенной ГЭС. Зато здесь есть неглубокий водоем, где можно немного поплавать и ежевика. Сегодня планируется пик для падающих звезд, поэтому не торопимся в палатки. Неспешно потягиваем вино под разговоры и считаем звезды. На 16-й звезде решено все же идти спать.

Проехали 53 км, стоим на высоте 860, общий набор высоты за день 1300.

 

12 августа

Макс поднял всех в 8.

Не выходя из палатки ) 

 

Несвойственное ему поведение слегка насторожило. Выехали в 10:45. Остановились на осмотр крепости в Уджарме.

Крепость в Уджарме Наши нижегородцы заложили недавно

 

 

Саша находит геокэшерский тайник, в блокноте запись от Демьянеса-Фландера. Приятно видеть родные ники, поэтому тоже записываемся в список взявших капсулу. Наконец-то встречаем коллег-вело-туристов. Это пара из Германии. Везут очень много вещей. На вид хорошо груженые велосипеды.

Немецкие вело-туристы. Фото А.Односевцева

Велосипед немецких велопутешественников

 

Делаем общее фото, прощаемся и двигаемся дальше. Впереди небольшой перевал и 40 км. до Тбилиси. Но далеко уехать не удается - втулка у Макса кончается совсем и ремонту уже не подлежит. Не долго думая, Миха и Саша впрягаются в лямки и везут Макса на перевал на буксире.

Вело-Грузия. Фото 104

 

Зрелище фееричное. Машины гудят, немецкая пара (а мы их догнали и перегнали в перевал) качает головами и приветственно машет руками.

После перевала Саша выстегивается из упряжки и Миха с Максом по очереди везут друг друга вниз. Говорят, это занятие еще похлеще, чем тянуть вверх - велы опасно наезжают друг на друга.

Благополучно доезжаем до Тбилиси, устраиваемся в квартире в центре города и Георгий, хозяин жилья, увозит Макса с Михой искать веломастерскую. Помощь им оказывают на тбилисском велотреке, где перекидывают колесо на рабочую втулку.

По возвращении ребят идем в нашу любимую кафешку и гуляем по городу.

Проехали 55 км, стоим на высоте 400, общий набор высоты за день 900.

 

13 августа

Весь день гуляем по Тбилиси. Отъедаемся, отдыхаем.

Вело-Грузия. Фото 108 Вело-Грузия. Фото 110 Вело-Грузия. Фото 111   Вело-Грузия. Фото 117

Попробовав перейти дорогу по зебре без светофора, чудом остаемся живы и впредь зарекаемся участвовать в подобных авантюрах. Пешеходов там на дорогах не чтят вообще! А местные велосипедисты ездят преимущественно по встречке.

 

14 августа

Сегодня начинаем обратный путь в сторону границы. Долго выезжаем из города, собирая все торговые центры - закупаемся вином и сувениркой. Ближайшая наша цель - Мцхета. Первым делом заезжаем в монастырь и храм VII века Джвари, расположенный на вершине горы у слияния Куры и Арагви.

Джвари. Храм VII в

 

 

Прикасаемся к древности и любуемся просторами, отсюда открывающимися. Сегодня жара 40 градусов и реки внизу так и манят. По грунтовой дорожке спускаемся к Мцхете, пытаемся найти спуск к реке, но изгнанные местными осами вынуждены ехать в город. Конечно же, первым делом едем в Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете.

Светицховели -  кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете 

 

Внутри храм совершенно потрясающ. Богатая история прорывается из глубин времен там на каждом шагу. Долго завороженно бродим по нему. Затем переезжаем в монастырь Самтавро, еще одной грузинской святыне.

Монастырь Самтавро

 

В сторону границы выехали часов в 6 вечера. Едем 30 км с набором 600 м. Впереди Крестовый перевал (2380). Смеркается и в течение часа передвигаемся в полной темноте. Ночью ехать гораздо приятнее - жара спадает и машин становится заметно меньше.

Встаем на Жинвальском водохранилище близ замка Ананури.

Крепость Ананури    Крепость Ананури. Фото 7 

 

Всю ночь вокруг бурлит жизнь - местные приезжают отдыхать на выходные, туристы встают переночевать, собаки всю ночь выясняют отношения, нашлось и кафе с музыкой до рассвета. В общем, облюбованный нами “личный пляж с личным источником и личным храмом” превратился в центр ночной жизни побережья.

Жинвальское водохранилище Вело-Грузия. Фото 133 Вело-Грузия. Фото 134

 

Но вода в водохранилище небывало теплая для этих мест. Купаемся и ночью, и утром. Местная рыбешка гораздо активнее нашей и пилинг получается очень жесткий - почему то рыба везде ко мне не равнодушна и жинвальская мелочь “грызет” прям с хрустом, доносившимся из-под воды))

Проехали 78 км, стоим на высоте 820 общий набор высоты за день 1100.

 

15 августа

Бессонная ночь и утренняя жара сказывается на организмах не лучшим образом. А, может, кого-то подкосили и местные продукты. В общем, решили Наташу и Свету из-за недомогания отправить под перевал в Гудаури на такси. Мы вчетвером едем своим ходом. Временами мальчишки поджидают меня у магазинов, отдыхаем и едем дальше каждый в своем темпе.

Вело-Грузия. Фото 147 Вело-Грузия. Фото 146

 

 

Километров через 25 почувствовал ухудшение состояния Миха. После очередного магазина мы уже едем с ним вдвоем. На 33-ем километре и высоте 1250 м. он встает не в силах продолжать движение. Макс с Сашкой лосячат далеко впереди. Отъезжаем в тень и оставляю Мишку там отлеживаться. Ясно, что надо его отправлять на перевал машиной. Сама еще лелею надежду продолжить подъем своими силами. Пытаюсь найти транспорт  у дорожных рабочих, в рядом стоящей гостинице, но понимания не нахожу. Ловлю машины. Но, какая машина в состоянии загрузить велосипед и седока? Легковые из тех, что останавливаются, осознают, что разместить сей груз негде, фуры идут под пломбой, им не до нас, рейсовый микроавтобус набит под завязку. Торчу на солнце с протянутой рукой уже часа полтора и понимаю, что взять этот перевал своим ходом мне уже не светит. Задача усложняется - теперь нужно доставить 2 велосипеда с велосипедистами.

Я уже мысленно прикидываю, что палатка у нас есть и если что, сможем заночевать здесь и с утра на машине догонять группу.

Наконец, вижу какой то грузинский грузовичок (не турист, уже хорошо) и отчаянно тормозя его молитвенно смыкаю руки. Сработало!)))

Вело-Грузия. Фото 149

 

 

Спаситель наш, Георгий, житель Казбеги, оказался водителем эвакуатора (надо же, как повезло) и милостиво помог нам погрузиться и довез совершенно безвозмездно до минеральных источников за Крестовым перевалом, за что ему огромнейшее спасибо!

Минеральный источник

 

А на этих источниках место лобное оказалось. Пока я ездила “за связью” обратно на перевал, чтобы связаться с группой, Миху местные продавцы начали откармливать фруктами, да отпаивать чачей. К моему возвращению он уже сидел в кресле, весь такой в шоколаде))) К слову сказать, мне тоже перепало от этих даров. Нас и ночевать прямо там пытались оставить, но мы решили добраться до намеченного места. К моменту воссоединения группы  жара закончилась и все нашли в себе силы продолжить путь.

В результате Макс с Сашей взяли перевал, забрали девочек из Гудаури и все вместе доехали до мин. вод. Воды местные, кстати, с легким серным привкусом.

В 20:20 выезжаем всей группой. Едем в темноте вниз километров 15. По дороге встречаем многокилометровую пробку из фур.

Поток фур на границу

 

Объезжаем их по встречке. Недалеко от нашей предполагаемой ночевки поток фур заканчивается - их останавливают на ночь перед границей, видимо. Доезжаем до Ачхоти и встаем на присмотренном заранее месте. Последняя ночь под звездами среди гор-исполинов. Ужин готовим на-троих, все остальные наедаются киселем. Смотрим в южное небо - звезды все так же неудержимо падают…

Те, кто проехал, проехали 90 км, стоим на высоте 1760, общий набор высоты за день 1880

 

16 августа

Утром опять солнечно и на сияющем небосклоне отчетливо выделяется снежник Казбека. Гора безоблачна и предстает во всем своем великолепии.

Казбек

 

Неспешно собираем лагерь и пускаемся в путь - сегодня мы покидаем Грузию. Едем уже знакомой дорогой, стараемся надышаться этим небом и этими вершинами вокруг.

В Степаноцминде пытаемся пристроить оставшиеся лари, но сувенирки здесь уже нет, поэтому я свою валюту спускаю на кофе с пирожным в местном кафе.

По дороге в В. Ларс встречаем белорусского вело-путешественника Алексея Романовского, исколесившего пол-мира по его словам и держащего путь из Чечни в Грузию.

Ветерок сегодня не хилый, встречный. При том, что у нас постоянный спуск, скорость развиваем километров 15 в час. Пробок на дороге практически нет и таможню проезжаем без проблем.

Вело-Грузия. Фото 157 Вело-Грузия. Фото 161    Верхний Ларс 

 

Проехали 54 км с подъемом 120 м.


Общий километраж за всю поездку 820 км, общий набор высоты 15800 м, общий сброс высоты 15800 м